Не спешите с посевом томата если нет нужных условий для дальнейшего выращивания - теплицы со стабильным теплом +20 градусов (в среднем) к моменту высадки рассады на постоянное место. Если таких условий нет и сеять слишком рано то рассада перерастет и получит огромный стресс после пересадки (сброс цветков, пожелтение листьев и т.д). Высадку рассады нам нужно сделать до момента цветения. Сроки посева выбираем учитывая вышенаписанное, учитывая ваши климатические особенности. От посева до цветения проходит в среднем 60 дней (читаем описание сорта), соотв. - если высадка в открытый грунт 20го мая то посев семян томата делаем 20го марта (пример).

Готовим почву для посева семян томата - рыхлую, легкую, идеально подойдет субстрат на основе верхового торфа (Ph 6 - 6.5). Для сеянцев не стоит жалеть покупной грунт (я использую всегда Агробалт синий), а мешать свой состав можно уже для будущей пикировки. Расстояние между семенами 2-3см, не допускаем загущения. Сеем семена во влажный грунт, сверху присыпаем слоем 5мм. Поливаем смесью с препаратом превикур энерджи (3мл на 2л воды) для профилактики от черной ножки. Повторно - через 7 дней (сразу после всходов), и 3й контрольный полив - за день перед пикировкой. В ящиках рассаду, до пикировки, мы не кормим, в первоначальном субстрате уже достаточно удобрений. Сохраняем влажность, не даем почве пересыхать, так же можно накрыть грунт прозрачной пленкой до момента прорастания семян. Температура для прорастания +22 +25 градусов, после прорастания понижаем до +18 +20 градусов. Для рассады важно освещение 12-14 часов в сутки, чтоб рассада не вытягивалась, по необходимости нужно досвечивать - подойдут обычные светодиодные лампы на 25-30 Вт - 30см над рассадой.

Следующий этап - пикировка, пикируем в горшки 0,5л (в среднем) с дренажными отверстиями, когда у рассады появляется второй настоящий листик (не считая самые первые 2 - семядольные). Состав грунта (торф+чернозем с огорода 1к1), важно чтоб уже растения привыкали к почве в которую будем высаживать рассаду на постоянное место; желательно + 10% агроперлит или вермикулит (разрыхлители почвы); желательно ⅓ часть к составу - перегной (хорошо перегнивший, рассыпчатый). Углубляем ножку рассады до семядольных листов (самые первые 2), при необходимости аккуратно загибаем стебель. Чем глубже, тем развитее будет корневая. После пикировки - обработка по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по инструкции. Любая пересадка - стресс. Далее делаем первую подкормку для мощного старта роста - кальциевой селитрой (10г на 10л воды) можно и под корень и по листу, это удобрение в обоих случаях хорошо усваивается. Следующая подкормка через 5-7 дней монофосфат калия (10г на 10л воды) лучше под корень - для развития корневой системы. Следующая подкормка через 5 дней - сульфат магния (10г на 10л воды) лучше под корень - для здорового зеленого цвета листьев у рассады. Томат - культура которая особенно любит магний, часто у высокорослых томатов - магниевый хлороз, по мере роста растения нижние листья желтеют (прожилки листьев) и отмирают. Чтоб такого не допустить - на протяжении всего сезона, хотя бы раз в месяц делаем магниевые подкормки. Перед высадкой - обработка фунгицидом - ХОМ (по инструкции) для профилактики от грибковых заболеваний. Во время роста рассады до высадки - закаляем ее. Больше солнца - лист станет более жестким и будет меньше шансов получить солнечный ожог после высадки. Боковые проветривания - открываем все боковые форточки, двери в теплице, чтоб гулял сквозняк, рассада таким образом привыкает к более жестким условиям, укрепляется и не вытягивается.

Вытягивание рассады - это всегда дисбаланс между освещением и температурой. Света должно быть максимум, не оставляем рассаду в тени, полутени, не должно быть загущения в рассаде, свет должен попадать также на нижние части растения - листья и стебель. И проветриваем рассадник/теплицу, не должно быть жарко!. Высокая температура (+30 градусов) + мало света = вытягивание рассады.

Следующий этап - высадка на постоянное место. Высаживаем в подготовленный - рыхлый, пушистый, не холодный грунт, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Перед фрезеровкой почвы желательно добавить тонкий слой древесной золы (1 стакан на 1м кв). Высаживаем лучше вечером или в пасмурную погоду. Углубляем полностью нижнюю часть до первого листа. Расстояние между томатами низкорослыми минимум 40см, высокорослыми минимум 60см. Междурядья для удобства работы и проветривания - минимум 1м. Обработка после высадки по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по инструкции. Через 7 дней - подкормка удобрением комплексным (например Мастер NPK 20-20-20) азот, фосфор, калий в равных пропорциях плюс микроэлементы - 10г на 10л воды под корень, или из учета 1-2 грамма удобрения под одно растение. Этим удобрением можно подкармливать раз в неделю на протяжении роста растения до налива плодов. При жировании томата (слишком толстый стебель, выкручивание верхушки) прекращаем любые подкормки содержащие азот.

В первый месяц после высадки очень желательно сделать следующие обработки по листу - 2 обработки с содержанием кальция (от вершинной гнили томата) подойдет кальциевая селитра или брексил кальция; 2 обработки с содержанием бора (для укрепления завязей) отлично подойдет МагБор; 1 обработка - Фунгицид Квадрис - профилактика от болезней; 1 обработка - Аплауд - инсектицид от белокрылки (самый частый вредитель томата). Все по инструкции!

Следующий этап - налив плодов, созревание, сбор урожая. На этом этапе переходим на подкормки для плодов - увеличение размера, улучшение вкуса, снижение растрескивания плодов. Самые главные элементы питания в этот момент - Калий, Фосфор, Кальций а так же - Магний и Бор. Кормим 1-2 раза в месяц удобрением МагБор по листу (10г на 10л воды). И раз в неделю чередуем удобрения содержащие больше калия (Мастер 3-11-38, сульфат калия, монофосфат калия) и брексил кальция. Также на этом этапе пользуемся Биологическими препаратами от болезней и вредителей для профилактики. Профилактика всегда лучше лечения! Пару обработок в месяц - Фитоспорин или Триходермин (от болезней), пару обработок в месяц - Фитоверм (от вредителей).

Индетерминантные (высокорослые) томаты нуждаются в подвязке, формировании, пасынковании. Опора должна быть надежной - одно растение томата может весить до 5кг, с учетом плодов и всей зеленой массы. Обычно мы ведем их в 1, редко в 2 стебля. Все боковые побеги - пасынки (растут между стеблем и листом томата) мы удаляем. Пасынки удаляем размера 3-5см, не даем перерастать. По мере роста - удаляем нижние листья томата для лучшего проветривания. После того как сформировалась полностью первая кисть и начала созревать - все нижние листья можно удалить. Все обрезки делать в сухую, жаркую погоду, чтоб рана быстро подсохла и не было риска заражения разными заболеваниями (в том числе бактерии и вирусы). Детерминантные (низкорослые) томаты - мы вообще не как не формируем. Кисти томатов крупноплодных сортов желательно дополнительно подвязывать, иначе под весом кисть может обломиться.

Томат способен успешно дать 4кг урожая в среднем с куста (зависит от сорта и агротехники), это примерно 5-6 кистей на одном растении, больше нет смысла содержать на одном растении - следующие томаты будут мельчать, рискуют не успеть вызреть. Соответственно делается прищипка - срезаем верхнюю точку роста. После 5й или 6й кисти выше оставляем пару листов, все остальное срезаем.

Важен севооборот. Можно пару лет на одном участке высаживать томаты, а далее лучше менять местами с другими культурами - огурец, капуста, горох, дыни, арбузы и многое другое (только не с пасленовыми - картофель, перец, баклажан - они имеют те же заболевания что и томаты). Иначе с каждым годом мы будем получать меньше урожая, и больше заболеваний что накопились в почве. Почва со временем истощается, нужно раз в 2-3 года вносить удобрения дополнительно, например слой перегноя, из минералки - азофоска под перекопку. Раз в 5-6 лет стоит давать почве отдохнуть полностью - прополка травы, посев сидератов.

Поливаем томаты учитывая погоду. В пасмурные дни раз в неделю, В жаркие - через день. Томаты не любят перелив, не любят полив холодной водой, могут появиться корневые гнили. Это южное растение и более успешно оно переносит засуху чем постоянную влажность. При созревании плодов возможно растрескивание томата от переливов (избыток влаги), что портит нам товарный вид и вкус (становятся более водянистыми). В южных регионах при сильной жаре (+40 градусов) и обильном солнце рискуем получить ожог плода. Тут поможет затенение (затеняющие сетки, агроткань).

Томаты - самоопыляемые растения. Для успешного опыления достаточно хорошего сквозняка в теплице. Самой лучшей для завязывания томатов является температура +20 + 25 градусов. Томат теплолюбивое растение и при более низкой температуре все его ростовые процессы замедляются, и завязи могут опадать. Высокие температуры (выше +30) вредны для пыльцы томатов, пыльца стерилизуются и при попадании на пестик не прорастает и завязь не образуется.

Самые частые проблемы томата и их решения –

Вершинная гниль (нехватка кальция, плод снизу чернеет, чаще от холодной почвы бывает) - брексил кальция, кальциевая селитра.

Магниевый хлороз (нехватка магния, прожилки нижних листьев желтеют) - сульфат магния, МагБор.

Пожелтение краев листа (нехватка калия) - сульфат калия.

Торможение роста, посинение органов (нехватка фосфора, холод) - монофосфат калия.

Опадание завязей (нехватка бора, жара) - МагБор или борная кислота.

Серая гниль (грибок, гниль серого цвета - может быть на стебле, листьях, плодах. Обычно от высокой влажности воздуха) - Луна транквилити, проветривание.

Черная ножка (частое заболевание маленькой рассады, чернеет ствол рассады и рассада падает. Зараженный грунт) - Привекур энерджи, отсутствие загущения.

Фитофтороз (коричневый цвет и листьев и плодов и стебля, поражает очень быстро, буквально за ночь. Провоцирует его дожди, туман, перепады температуры) - Хом, квадрис, медьсодержащие фунгициды, выбор более устойчивых сортов.

Альтернариоз (Грибок, много черных пятен похожих на спираль, обычно при высокой влажности) - Луна транквилити.

Кладоспориоз или бурая пятнистость (крупные пятна сначала желтого цвета, затем коричневого) - ХОМ.

Бактериозы, Бактериальное увядание (куст резко увядает, пятна на плодах томата) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика, удерживание - Стрекар.

Вирусы (курчавость, штриховатость листьев и плодов, мозаика, мельчание и уродство листьев) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика, удерживание - Вирон.

Белокрылка (любит загущение и обычно в теплицах) – Аплауд

Тля - Фитоверм

Паутинный клещ - Фитоверм

Трипсы – Спинтор

Совка – Фитоверм

Колорадский жук - Фитоверм

Желаю вам хороших урожаев и благоприятной погоды! Яков огородник =)

Выращивание растений из семян — отличный способ начать заниматься растениеводством в начале сезона. При правильном освещении и простом оборудовании вырастить растение от семян до урожая легко.

В этой статье

• Простые растения для выращивания из семян
• Что необходимо для проращивания семян
• Как начать выращивать семена
• Часто задаваемые вопросы по проращиванию семян

Простые растения для выращивания из семян

Так как каждое растение имеет уникальные требования к посеву, полезно начать с самых простых - выбрав наиболее понравившиеся для вас сорта. Если вы новичок в растениеводстве, выберите несколько растений из семян, которые легко выращивать (ниже в таблице приведены самые простые растения огородника). А затем можно переходить и к более требовательным семенам «капризных» растений.

Что нужно для запуска семян

Что-то, во что можно положить семена

Лучший стартер для саженцев , упрощает полив.

Вы можете сажать семена практически в любой тип контейнера или горшка, если он имеет глубину от 5 до 8 сантиметров и в нём есть несколько дренажных отверстий. Если вы любите делать все своими руками, вы можете выращивать рассаду в обработанных стаканчиках из-под йогурта, картонных коробках из-под молока или бумаге. Однако лотки, изготовленные специально для посева семян, легко наполняются питательной средой, их удобно перемещать, а под ними уже имеется надлежащий дренаж. .

Среда выращивания (почва)

Выберите стартовую смесь, предназначенную для проращивания семян. Не используйте почву из своего сада и повторно, не используйте почву из комнатных растений, в которых уже выращивались другие растения. Начните со свежей стерильной смеси, которая обеспечит здоровые и защищённые от болезней саженцы.

Прежде чем наполнять контейнеры, используйте ведро или ванну, чтобы увлажнить посадочную смесь. Цель состоит в том, чтобы сделать его влажным, но не насквозь пропитанный водой; рассыпчатый, не липкий. Заполните контейнеры и плотно утрамбуйте почву, чтобы устранить пустоты, провалы и щели.

Помните, что большинство смесей содержат мало питательных веществ, если таковые вообще имеются, поэтому вам нужно будет подкармливать рассаду жидкими удобрениями через несколько недель после того, как она прорастет. И так продолжать подкармливать, пока вы не пересадите ее в открытый грунт или теплицу.

Грунты которые дают жизнь семенам...

Свет, свет и еще раз свет

Саженцам нужно МНОГО света. Если вы их ставите на окне, то выберите расположение на южной стороне. Регулярно поворачивайте горшки, чтобы растения не наклонялись к свету (не гнулись). Если саженцам не будет хватать света, они будут длинноногими и слабыми. Если же вы выращиваете под освещением, отрегулируйте его так, чтобы оно было всего на 5-7 см. выше верхушек саженцев. Установите свет таймера на 15 часов в день. Знайте, что саженцам тоже нужна темнота, чтобы они могли отдохнуть. По мере того, как рассада будет подрастать, не забывайте поднимать освещение выше.

Пролейте свет на свои саженцы:

Светодиодные лампы для выращивания растений идеально подходят для выращивания из семян в помещении, а также для выращивания светолюбивых комнатных растений.

5 простых шагов для запуска семян

1. Сроки

Цель выращивания семян в помещении — подготовить рассаду к высадке на улицу при благоприятной погоде. Начните с изучения информации на пакете или этикетке с семенами, который должен указать вам, когда сажать семена в грунт. Обычно там написано что-то вроде: «Посадите за шесть-восемь недель до последних заморозков». Или же информация посева семян, будет в виде таблицы календарных дней.

Некоторые виды овощей, например фасоль, лучше всего выращивать на открытом воздухе . Выращивание их в помещении малоэффективно, поскольку они морозоустойчивы и быстро прорастают. Некоторые цветы, например садовые маки, лучше всего сажать на открытом воздухе. Они более склонны к шоку после трансплантации и не любят чрезмерного обращения с ними после того, как они проросли.

Знайте время: когда начинать сеять семена .

2. Посадка

Посмотрите информацию на пакете с семенами, чтобы узнать, на какую глубину следует сажать семена. Некоторым семенам для прорастания требуется свет, и их следует рассыпать по поверхности почвы. Другие семена, возможно, придется закопать под 0.5 - 2.5 сантиметров почвы. Для страховки можно посадить по два семечка в ячейку (или горшок). Если прорастают оба семени, отрежьте одно и дайте другому вырасти. Полезно сделать в каждом горшке пару углублений для размещения семян. После того, как вы бросили семя в каждую ячейку, вы можете присыпать семена.

Увлажните только что посаженные семена из пульверизатора или небольшой лейки. Чтобы ускорить прорастание, накройте горшки полиэтиленовой пленкой или влагозащитным куполом, который надевается на лоток для посева семян. Это помогает сохранить семена влажными до того, как они прорастут. Как только семена прорастут и появятся листья, снимите крышку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

3. Полив

По мере роста рассады используйте распылитель или небольшую лейку, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Дайте почве слегка подсохнуть между поливами. Контейнеры с отверстиями на дне можно поставить на поддон и добавить в поддон воду — «нижний полив» — эффективный способ сохранить вновь образовавшиеся корни влажными, не намокая верхние листья и не рискуя их загноить.

4. Внесение удобрений

Просто хорошее удобрение для ваших растений на старте

Семена содержат всю энергию и питательные вещества, необходимые для прорастания и дальнейшего развития. Но после того, как у сеянцев появляется второй набор листьев («настоящие листья»), они начинают полагаться на окружающую среду в плане получения питательных веществ. Регулярно подкармливайте рассаду органическими жидкими удобрениями, смешанными в дозе, рекомендованной на упаковке.

5. Подготовка к отдыху на свежем воздухе

Не рекомендуется переносить саженцы прямо из защищенной среды дома сразу в открытый грунт. Необходимо неделю понянчиться с этими саженцами, поэтому им нужен постепенный переход на открытый воздух. Этот процесс называется «закаливанием». Примерно за неделю до того, как вы планируете высадить саженцы в «аут», поместите их на несколько часов в защищенное место на открытом воздухе (частично затененное, защищенное от ветра), внося на ночь. Если припекает солнце, обязательно проверьте уровень воды — стартовые ячейки семян мелкие и быстро высыхают. Постепенно, в течение недели или 10 дней, подвергайте их все большему и большему воздействию солнечного света и ветра. Прохладная камера — отличное место для закаливания растений.

Часто задаваемые стартовые вопросы по семенам

Почему из моих семян проросло лишь несколько?

На всхожесть семян влияет ряд факторов. Проверьте информацию на пакете с семенами, чтобы определить, соблюдены ли все требования по температуре и освещенности. Если почва была холодной и чрезмерно влажной, возможно, семена загнили. Выкопайте одно из семян и осмотрите его. Если оно набухло и стало мягким, значит, семя сгнило и придется начинать все сначала. Если почва была слишком сухой, семена могли не прорасти или высохнуть до того, как их корни успели прижиться. Если семена были старыми, они могут быть уже нежизнеспособны. Попробуйте еще раз и обязательно обеспечьте постоянную влажность.

Листья моих помидоров вдоль жилок и на нижней стороне листьев начинают выглядеть фиолетовыми. Что происходит?

Пурпурные листья — признак того, что растение не получает достаточно фосфора. Если вы использовали половину дозы удобрение в течение первых трех-четырех недель жизни саженца, возможно, пришло время увеличить дозу удобрения до полной. Содержание фосфора (среднее число в анализе удобрения) должно быть не менее трёх.

Мои саженцы росли хорошо, пока внезапно не опрокинулись у основания. Что случилось?

Когда стебли молодых саженцев увядают и опрокидываются, они, вероятно, погибают от почвенного грибка, называемого «выпреванием». Этот гриб трудно искоренить, если он присутствует в почве, но вы можете избежать его, используя стерильную, беспочвенную из вашего сада (огорода) среду для выращивания и обеспечив хорошую циркуляцию воздуха. То есть приобретаете  в магазине.

Плесень растет на поверхности почвы. Моим растениям это не причиняет вреда, но стоит ли мне беспокоиться?

Плесень является признаком того, что питательная среда слишком влажная. Это не причинит вреда вашим растениям, если вы примете меры. Не подавайте воду на несколько дней и постарайтесь увеличить циркуляцию воздуха вокруг контейнеров с помощью небольшого вентилятора. Вы также можете соскрести часть плесени или попробовать пересадить рассаду в свежую почву.

У меня рассада веретенообразная. Что я могу сделать?

Растения вырастают высокими и длинноногими, когда им не хватает света. Используйте лампы для выращивания растений , чтобы обеспечить им 15 часов яркого света каждый день. Теплые температуры также могут стимулировать рост длинноногих растений. Попробуйте снизить температуру в помещении и уменьшить количество вносимых удобрений.

Своим опытом с нами поделился Яков Огородник. Вот что он пишет. "Лично я никакие семена не замачиваю перед посевом. На данный момент пришёл к выводу что большого смысла в этом нет если уверен в качестве семян.

Главное - это создать правильные условия для всходов. Самое важное это - 1. Влажность грунта - умеренная. Грунт не должен пересыхать. Но и сильного болота быть не должно (могут запреть) 2. Температура. В идеале +22 +25. Если выше - семена взойдут быстрее, но рискуют вытянуться. Если ниже +18 , могут всходить очень долго) 3. И так же освещение - сразу после всходов ростков нужно освещение 12-14 часов в сутки. Если дневного света не достаточно, то можно досвечивать обычными светодиодными лампами на 25-30Ватт , примерно 30см над рассадой.

Считаю что есть смысл замачивать семена в 2х случаях - проверить на всхожесть семена, и отделить проросшие от пустых; ускорить всходы на пару дней если есть такая необходимость.

Замочить пару десятков семян это конечно не проблема, но если мы замачиваем их тысячи, то они прорастают, маленькие корешки между собой могут переплетаться, при посеве обламываться. Это не очень удобно, и занимает гораздо больше времени чем посеять сухие семена в грамотно подготовленный грунт" 

О том, как подготовить грамотно грунт мы расскажем вам в следующей статье...

Гидропоника – это искусство выращивания без почвы. Гидропоника – это латинское слово, означающее «рабочая вода». При отсутствии почвы вода начинает действовать, обеспечивая растения питательными веществами, влагой и кислородом. От арбузов до халапеньо и орхидей — растения процветают при тщательном режиме гидропоники. Используя минимальное пространство, на 90% меньше воды, чем традиционное сельское хозяйство, а ещё гидропонные сады выращивают красивые фрукты и цветы вдвое быстрее.

Хотя технология кажется передовой, история гидропоники восходит к знаменитым Висячим садам Вавилона, одному из семи чудес древнего мира. Река Евфрат превратилась в каналы, которые каскадом стекали по стенам роскошного сада. В 13 веке Марко Поло писал о плавающих садах в Китае. Однако гидропоника – это далеко не просто изобретение древних веков. В 1990-х годах НАСА вырастило рассаду аэропонной фасоли в условиях невесомости на борту космической станции, открыв возможность устойчивого сельского хозяйства в космосе. Гидропоника продолжает оставаться вневременным и динамичным методом сохранения воды и выращивания сельскохозяйственных культур.

Что такое гидропоника?

Гидропоника – это выращивание растений без использования почвы. Гидропонные цветы, травы и овощи высаживаются в инертную среду для выращивания и снабжаются богатыми питательными веществами растворами, кислородом и водой. Эта система способствует быстрому росту, более высокой урожайности и превосходному качеству. Когда растение выращивается в почве, его корни постоянно ищут необходимое питание для поддержания растения. Если корневая система растения подвергается непосредственному воздействию воды и питания, растению не нужно прилагать никаких усилий для поддержания себя. Энергия, которую корни потратили бы на получение пищи и воды, может быть перенаправлена на созревание растения. В результате процветает рост листьев, а также цветение фруктов и цветов. А если это плодовые культуры, то плод по сроку созревания будет превосходить плоды, выращенные традиционным способом. Также вкусовые и ароматические качества будут лучшими.

Растения поддерживают себя за счет процесса, называемого фотосинтезом. Растения улавливают солнечный свет с помощью хлорофилла (зеленого пигмента, присутствующего в их листьях). Они используют энергию света для расщепления молекул воды, которые они поглотили через корневую систему. Молекулы водорода соединяются с углекислым газом, образуя углеводы, которые растения используют для питания. Затем в атмосферу выбрасывается кислород, что является решающим фактором в сохранении обитаемости нашей планеты. Растениям не нужна почва для фотосинтеза. Им нужна почва, чтобы снабжать их водой и питательными веществами. Когда питательные вещества растворены в воде, их можно наносить непосредственно на корневую систему растения путем затопления, опрыскивания или погружения. Гидропонные инновации доказали, что прямое воздействие воды, насыщенной питательными веществами, может быть более эффективным и универсальным методом роста, чем традиционное орошение.

Как работает гидропоника?

Гидропонные системы работают, позволяя контролировать условия окружающей среды, такие как температура и баланс pH , а также максимальное воздействие питательных веществ с водой. Гидропоника работает по очень простому принципу: дайте растениям именно то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно. Гидропоника применяет питательные растворы, адаптированные к потребностям конкретного выращиваемого растения. Они позволяют вам точно контролировать, сколько света получают растения и как долго. Уровни pH можно контролировать и регулировать. В строго настроенной и контролируемой среде рост растений ускоряется.

Контролируя окружающую среду на гидропонной ферме, можно снизить многие факторы риска. Растения, выращиваемые в садах и полях, подвергаются воздействию множества переменных, которые негативно влияют на их здоровье и рост. Грибок в почве может передавать болезни растениям. Дикие животные, такие как кролики, могут украсть созревшие плоды и овощи из вашего сада. Вредители, такие как саранча, могут напасть на посевы и уничтожить их за полдня. Гидропонные системы положили конец непредсказуемости выращивания растений на открытом воздухе и в земле. Без механического сопротивления почвы рассада может созреть гораздо быстрее. Устранив пестициды, гидропоника производит гораздо более полезные и качественные фрукты и овощи. Без препятствий растения могут расти энергично и быстро.

Из каких компонентов состоит гидропонная система?

Чтобы поддерживать процветающую гидропонную систему, вам необходимо ознакомиться с несколькими компонентами, которые обеспечивают эффективную работу гидропоники.

Гидропонные растения часто выращивают в инертной среде, которая поддерживает вес растения и закрепляет его корневую структуру. Среда для выращивания заменяет почву, однако не обеспечивает растениям самостоятельного питания. Вместо этого эта пористая среда удерживает влагу и питательные вещества из питательного раствора, которые затем доставляются растению. Многие питательные среды также имеют нейтральный уровень pH, поэтому они не нарушают баланс питательного раствора. Существует множество различных сред на выбор, и конкретное растение и гидропонная система будут определять, какая среда лучше всего подходит для ваших целей. Гидропонные среды для выращивания широко доступны как в Интернете, так и в нашем магазине Oldgrower.

Воздушные камни и пневмонасосы

Растения, погруженные в воду, могут быстро утонуть, если вода недостаточно аэрирована. Воздушные камни необходимы для рассеивания крошечных пузырьков растворенного кислорода по всему резервуару с питательным раствором. Эти пузырьки также помогают равномерно распределить питательные вещества в растворе. Воздушные камни сами по себе не генерируют кислород. Их необходимо прикрепить к внешнему пневмонасосу через непрозрачную пластиковую трубку (трубка должна быть класса не ниже пищевого назначения, а непрозрачность предотвратит рост водорослей). Воздушные камни и пневмонасосы являются популярными компонентами аквариумов, их можно легко приобрести в зоомагазинах и у нас в магазине Oldgrower.

Чистые горшки

Сетчатые горшки — это сетчатые горшки для растений, в которых содержатся гидропонные растения. Решетчатый материал позволяет корням расти из стенок и дна горшка, обеспечивая большее воздействие кислорода и питательных веществ. Сетчатые горшки также обеспечивают превосходный дренаж по сравнению с традиционными глиняными или пластиковыми горшками.

Каковы шесть типов гидропонных систем?

Существуют сотни гидропонных методов, но все они представляют собой модификацию или комбинацию шести основных гидропонных систем.

1. Глубоководные системы культивирования

Глубоководная гидропоника – это просто растения, подвешенные в газированной воде. Системы глубоководной культуры, также известные как система DWC, являются одним из самых простых и популярных методов гидропоники на рынке. Система DWC подвешивает сетчатые горшки с растениями над глубоким резервуаром с питательным раствором, богатым кислородом. Корни растения погружаются в раствор, обеспечивая ему постоянный доступ к питанию, воде и кислороду. Некоторые считают, что глубоководная культура является самой чистой формой гидропоники.

Поскольку корневая система всегда находится в воде, правильное насыщение воды кислородом жизненно важно для выживания растения. Если к корням растения будет поступать недостаточно кислорода, растение утонет в растворе. Добавьте воздушный камень, подключенный к пневмонасосу в нижней части резервуара, чтобы обеспечить оксигенацию всей системы. Пузырьки воздушного камня также будут способствовать циркуляции питательного раствора.

Систему глубоководной культуры очень легко собрать дома или в учебном классе, лаборатории не прибегая к дорогостоящему гидропонному оборудованию. Вы можете использовать чистое ведро или старый аквариум для хранения раствора и положить сверху плавающую поверхность, например пенопласт, для размещения сетчатых горшков. Растения в системах DWC должны быть погружены в раствор только своими корнями. Никакая часть стебля или растительности не должна находиться под водой. Вы даже можете оставить корни примерно на полтора дюйма выше ватерлинии. Пузырьки воздушного камня выскочат из поверхности и разбрызгаются на обнаженные корни, поэтому они не подвергаются риску высыхания.

Каковы преимущества глубоководных систем культивирования?

· Низкие эксплуатационные расходы: после установки системы DWC обслуживание практически не требуется. Просто пополняйте питательный раствор при необходимости и убедитесь, что ваш насос подает кислород в воздушный камень. Питательный раствор обычно необходимо пополнять только каждые 2–3 недели, но это зависит от размера ваших растений.

· Привлекательность своими руками: в отличие от многих гидропонных систем, глубоководные системы культивирования можно легко и дешево изготовить в домашних условиях. Для этого нужно быстро сходить в зоомагазин или местный питомник, чтобы приобрести пневмонасос и питательные вещества.

Каковы недостатки глубоководных систем культивирования?

· Ограничения: Глубоководные системы выращивания хорошо подходят для выращивания трав и салата, но им трудно справиться с более крупными и медленно растущими растениями. Системы DWC не идеальны для всего, что цветет. Однако, приложив некоторые дополнительные усилия, вы можете выращивать в системе DWC такие растения, как помидоры, сладкий перец и кабачки.

· Контроль температуры: важно, чтобы температура вашего водного раствора не превышала 20 °C и не опускалась ниже 16 °C. В системе DWC вода статична и не циркулирует, поэтому регулировать температуру может быть сложнее.

2. Фитильные системы

В фитильной системе растения размещаются в питательной среде на подносе, который находится над резервуаром. В этом резервуаре находится водный раствор с растворенными питательными веществами. Фитили перемещаются из резервуара в лоток для выращивания. Вода и питательные вещества текут вверх по фитилю и насыщают питательную среду вокруг корневых систем растений. Эти фитили могут быть изготовлены из такого простого материала, как веревка или войлок. Фитильные системы на сегодняшний день являются самой простой формой гидропоники. Фитильные системы представляют собой пассивную гидропонику, то есть для их работы не требуются механические детали, такие как насосы. Это делает его идеальным для ситуаций, когда электричество ненадежно или недоступно.

Системы Викса работают за счет процесса, называемого капиллярным действием. Фитиль впитывает воду, в которую погружен, как губка, и когда он вступает в контакт с пористой питательной средой, он переносит питательный раствор. Гидропоника с системой Wick работает только в том случае, если она сопровождается питательной средой, способной облегчить перенос питательных веществ и воды. Кокосовая койра (волокна внешней оболочки кокосов) отлично удерживает влагу и имеет дополнительное преимущество – нейтральный уровень pH. Перлит также имеет нейтральный pH и чрезвычайно пористый, что делает его идеальным для капиллярных систем. Вермикулит также очень пористый, а ещё он обладает высокой катионообменной емкостью. Это означает, что он может хранить питательные вещества для последующего использования. Эти три среды выращивания наиболее подходят для гидропонных фитильных систем.

Фитильные системы работают довольно медленно по сравнению с другими гидропонными системами, что ограничивает возможности выращивания. Вы должны убедиться, что для каждого растения в лотке для выращивания есть хотя бы один фитиль, выходящий из резервуара. Эти фитили следует располагать близко к корневой системе растения. Несмотря на возможность работы с аэрацией, многие люди предпочитают добавлять в резервуар фитильной системы воздушный камень и пневмонасос. Это добавляет дополнительную оксигенацию в гидропонную систему. Но тогда электричество будет необходимо.

Каковы преимущества фитильной системы?

· Простота: фитильную систему может настроить любой человек, и она не требует чрезмерного внимания после запуска. Фитили будут постоянно снабжать ваши растения водой, поэтому нет риска их высыхания. Кроме того, такие растения, как салат, будут процветать в фитильной системе, обеспечивая большую отдачу от ваших инвестиций без помощи «дополнительных рук».

· Экономия места: фитильные системы незаметны и могут быть установлены где угодно, поскольку для их работы не требуется электричество. Это идеальная система для преподавателей, новичков и всех, кто интересуется гидропоникой.

Каковы недостатки фитильной системы?

· Ограничения: салат и такие травы, как розмарин, мята и базилик, быстро растут и не требуют большого количества воды. Помидорам, с другой стороны, будет трудно расти в фитильной системе из-за их высокой потребности в питательных веществах и гидратации. Другие растения не могут расти в постоянно влажной среде. Корнеплоды, такие как морковь и репа, не принесут успеха в фитильной системе.

· Подвержен гниению: гидропонная фитильная система всегда влажная и влажная. Это создает риск развития грибковых заболеваний и гнили в органической среде выращивания и на корнях ваших растений.

3. Системы технологии питательной ПЭТ (рециркуляционная)

В системах с использованием технологии питательной трубки (NFT) растения подвешиваются над потоком непрерывно текущего питательного раствора, который омывает кончики корневых систем растений. Каналы, удерживающие растения, наклонены, позволяя воде стекать по всей длине лотка для выращивания, прежде чем стечь в резервуар внизу. Затем вода в резервуаре аэрируется с помощью воздушного камня. После погружной насос перекачивает богатую питательными веществами воду из резервуара обратно в верхнюю часть канала. Метод питательной трубки представляет собой рециркуляционную гидропонную систему.

В отличие от глубоководной гидропоники, корни растений в системе NFT не погружены в воду. Вместо этого поток течет только по концам их корней. Кончики корней будут впитывать влагу внутрь растения, а открытая корневая система получит достаточный доступ к кислороду. Нижняя часть каналов имеет бороздки, поэтому  может легко проходить через кончики корней. Это также предотвращает скопление воды или запруживание корневой системы.

Несмотря на то, что системы с питательной трубкой постоянно перерабатывает воду, разумно сливать резервуар и пополнять питательный раствор примерно раз в неделю. Это гарантирует, что ваши растения получают достаточное питание. Каналы NFT должны располагаться под постепенным наклоном. Если он слишком крутой, вода будет устремляться вниз по каналу, не питая должным образом растения (то есть растение не успеет впитать питательных элементов из раствора). Если через канал будет прокачиваться слишком много воды, система переполнится, и растения могут утонуть (а тут может произойти гниение). Гидропоника NFT — популярные коммерческие системы, поскольку они могут поддерживать несколько растений на канал и могут легко производиться серийно. Системы с питательной трубкой лучше всего подходят для легких растений, таких как горчица, капуста, салат, шпинат, а также ягод, таких как клубника. Для более плодоносящих растений, таких как помидоры и огурцы, потребуются решетки, чтобы выдержать лишний вес (плоды этих культур довольно ёмкие и тяжёлые).

Каковы преимущества системы с использованием питательной трубки?

· Низкое потребление: поскольку гидропоника NFT обеспечивает рециркуляцию воды, для ее функционирования не требуется большое количество воды или питательных веществ. Постоянный поток также затрудняет накопление солей на корнях растения. Системы с использованием питательной трубки, также не требуют среды для выращивания, поэтому вы избавляетесь от затрат на покупку среды и хлопот по ее замене.

· Модульная конструкция: системы нанесения питательных трубок идеально подходят для крупномасштабных и коммерческих проектов. Если у вас настроен и функционирует один канал, его очень легко расширить. Вы можете заполнить свою теплицу несколькими каналами, поддерживающими разные культуры. Хорошая идея — снабдить каждый канал отдельным резервуаром. Таким образом, если произойдет отказ насоса или в воде распространится болезнь, вы не потеряете все растения.

Каковы недостатки системы с использованием питательной трубки?

· Неисправность насоса. Если насос выйдет из строя и канал больше не будет обеспечивать циркуляцию питательной трубки, ваши растения засохнут. В считанные часы весь ваш урожай может погибнуть, если его не снабжать водой. Обслуживание гидропонной системы NFT требует бдительности. Тут необходимо наблюдать за работой насоса.

· Перенаселенность: если растения расположены слишком близко друг к другу или корни слишком сильно разрастаются, канал может засориться. Если канал заблокирован корнями, вода не сможет течь, и ваши растения умрут от голода. Особенно это касается растений на дне русла. Если растения в конце канала кажутся менее эффективными по сравнению с остальной частью канала, рассмотрите возможность удаления некоторых растений или перехода на меньшее расстояние в установке.

4. Системы приливов и отливов

Приливно-отливная гидропоника работает путем заливания грядки питательным раствором из резервуара внизу. Погружной насос в резервуаре оснащен таймером. Когда таймер запускается, насос наполняет грядку водой и питательными веществами. Когда таймер останавливается, сила тяжести медленно выкачивает воду из грядки и смывает ее обратно в резервуар. Система оснащена переливной трубкой, чтобы гарантировать, что затопление не превысит определенный уровень и не повредит стебли и плоды растений. В отличие от предыдущих упомянутых систем, растения в системе приливов и отливов не подвергаются постоянному воздействию воды. Пока грядка затоплена, растения выпивают питательный раствор через корневую систему. Когда вода убывает и грядка опустошается, корни засыхают. Затем сухие корни насыщаются кислородом в период до следующего наводнения. Продолжительность времени между наводнениями определяется размером вашей грядки и размером ваших растений.

Системы приливов и отливов (также называемые системами затопления и слива) являются одним из самых популярных методов гидропонного выращивания. Обилие кислорода и питательных веществ, которыми снабжаются растения, способствует быстрому и энергичному росту. Система приливов и отливов легко настраивается и универсальна. Грядку можно заполнить разнообразными сетчатыми горшками, а заполнить можно разнообразными фруктами и овощами. Такая система приливов и отливов больше, чем любая другая гидропонная система, позволит вам экспериментировать с растениями и средой.

Системы приливов и отливов могут вместить практически любой тип растительности. Вашим основным ограничением является размер и глубина лотка для выращивания. Корнеплодам потребуется гораздо более глубокая грядка, чем салату или клубнике. Помидоры, горох, фасоль, огурцы, морковь и перец — популярные культуры. Фактически, вы даже можете прикрепить решетки прямо к грядке. «Камни для выращивания» и керамзитовая галька (гидротон) являются одними из самых популярных сред выращивания в приливно-отливной гидропонике. Их можно чистить и использовать повторно, они легкие и, хотя и сохраняют влагу, также и стекают. Это важное качество в системах приливов и отливов.

Каковы преимущества системы приливов и отливов?

· Универсальность: с помощью системы приливов и отливов вы можете выращивать растения гораздо большего размера, чем в большинстве других гидропонных систем. Фрукты, цветы и овощи очень хорошо реагируют на гидропонику. Если вы позаботились о том, чтобы обеспечить вашим растениям грядку подходящего размера и питание, вы увидите обильный урожай.

· Привлекательность своими руками: существуют сотни способов построить собственную гидропонную систему в домашних условиях. Посетив хозяйственный магазин и зоомагазин, вы получите все необходимое для создания системы приливов и отливов. Хотя установка более дорогостоящая, чем другие самодельные системы, такие как фитильная и глубоководная культура, системы приливов и отливов поддерживают гораздо более широкий спектр жизни растений, чем они могут.

Каковы недостатки системы приливов и отливов?

· Отказ насоса: как и в любой гидропонной системе, использующей насос, если насос перестанет работать, ваши растения погибнут. Необходимо контролировать систему приливов и отливов, чтобы гарантировать, что производительность системы не ставит под угрозу здоровье и жизнь ваших растений. Если вода поступает и выходит слишком быстро, ваши растения не получат достаточного количества воды и питательных веществ.

· Гниль и болезни: Санитария и техническое обслуживание необходимы для системы приливов и отливов. Если грядка не дренируется должным образом, могут возникнуть корневые заболевания и гниль. Грязная система приливов и отливов может привести к образованию плесени и привлечению насекомых. Если вы пренебрегаете чистотой, пострадает ваш урожай. Кроме того, некоторые растения плохо реагируют на быстрое изменение pH, которое происходит в результате экстремальных наводнений и осушения.

5. Капельные системы

В гидропонной капельной системе аэрированный и богатый питательными веществами резервуар перекачивает раствор через сеть трубок к отдельным растениям. Этот раствор медленно капает в питательную среду, окружающую корневую систему, сохраняя растения влажными и хорошо питаемыми. Капельные системы — самый популярный и распространенный метод гидропоники, особенно среди коммерческих производителей. Капельные системы могут представлять собой отдельные растения или массовые ирригационные системы.

Существует две конфигурации капельной гидропоники: с рекуперацией и без рекуперации. В системах рекуперации, более популярных среди небольших домашних производителей, избыток воды сливается из грядки обратно в резервуар для рециркуляции во время следующего цикла капельного орошения. В системах без рекуперации избыток воды вытекает из среды выращивания и уходит в отходы. Этот метод более популярен среди коммерческих производителей. Хотя капельные системы без рекуперации могут показаться расточительными, крупные производители очень консервативны в использовании воды. Эти капельные системы предназначены только для подачи именно того количества раствора, которое необходимо для поддержания увлажнения питательной среды вокруг растения. В капельных системах без рекуперации используются сложные таймеры и графики подачи, чтобы свести отходы к минимуму.

Если вы выращиваете растения в капельной системе рекуперации, вам необходимо учитывать колебания pH питательного раствора. Это справедливо для любой системы, в которой сточные воды рециркулируют в резервуар. Растения истощат содержание питательных веществ в растворе, а также изменят баланс pH, поэтому гроверу придется контролировать и регулировать резервуар с раствором больше, чем в системе без рекуперации. Среда для выращивания также может перенасыщаться питательными веществами, поэтому ее необходимо периодически промывать и заменять.

В чем преимущества капельной системы?

· Разнообразие вариантов растений: капельная система может поддерживать гораздо более крупные растения, чем большинство других гидропонных систем. Это одна из причин, по которой он так привлекателен для коммерческих гроверов. Дыни, тыквы, лук и кабачки можно хорошо поддерживать с помощью капельной системы подходящего размера. Капельные системы вмещают большее количество питательной среды, чем другие системы, что позволяет им поддерживать более крупные корневые системы этих растений. Капельные системы лучше всего работают с медленно дренируемыми средами, такими как минеральная вата, кокосовое волокно и торфяной мох.

· Масштаб : Капельные системы могут легко поддерживать крупномасштабные операции по гидропонике. Если производитель желает добавить больше растений, к резервуару можно подключить новую трубку и направить раствор на новую растительность. Новые культуры можно добавлять в существующую капельную систему, так как можно добавить дополнительные резервуары с различными графиками таймера, адаптированными к потребностям новых растений. Это еще один фактор, который делает капельные системы популярными в коммерческой гидропонике.

Каковы недостатки капельной системы?

· Техническое обслуживание: Если вы выращиваете растения дома с использованием капельной системы без рекуперации, вам потребуется значительный объем обслуживания. Вам нужно будет постоянно следить за уровнем pH и питательных веществ в растворе, при необходимости сливая и заменяя его. Линии систем рекуперации также могут засоряться мусором и растительными веществами, поэтому вам придется регулярно мыть и промывать линии подачи.

· Сложность: Капельные системы могут легко стать сложными и тяжёлыми проектами. Для профессиональной гидропоники это имеет меньшее значение, но для домашнего выращивания это не самая идеальная система. Есть много гораздо более простых систем, таких как приливы и отливы, которые лучше подходят для домашней гидропоники.

6. Аэропоника

Системы аэропоники подвешивают растения в воздухе и подвергают обнаженные корни воздействию насыщенного питательными веществами тумана. Системы аэропоники представляют собой закрытые конструкции, похожие на кубы или башни, которые могут одновременно содержать множество растений. Вода и питательные вещества хранятся в резервуаре, а затем перекачиваются в форсунку, которая распыляет раствор и распределяет его в виде мелкого тумана. Туман обычно выпускается с вершины башни, позволяя ему стекать вниз по камере. Некоторые аэропоники постоянно опрыскивают корни растений, подобно системам NFT, которые постоянно подвергают корни воздействию питательной трубки. Другие действуют скорее как система приливов и отливов, периодически опрыскивая корни туманом. Для выживания аэропоники не требуется субстратная среда. Постоянное воздействие корня на воздух позволяет им потреблять кислород и расти ускоренными темпами.

Системы аэропоники используют меньше воды, чем любая другая форма гидропоники. Фактически, для выращивания урожая в аэропонике требуется на 95% меньше воды, чем на орошаемом поле. Их вертикальная структура спроектирована так, чтобы занимать минимум места и позволяет разместить множество башен в одном месте. Аэропоника позволяет получать высокие урожаи даже в ограниченном пространстве. Кроме того, из-за максимального воздействия кислорода аэропонные растения растут быстрее, чем другие растения, выращиваемые на гидропонике.

Аэропоника позволяет собирать урожай круглый год. Виноградные растения и пасленовые, такие как помидоры, сладкий перец и баклажаны, хорошо себя чувствуют в аэропонной среде. Салат, зелень, травы, арбузы, клубника и имбирь также процветают. Однако плодовые деревья слишком велики и тяжелы для выращивания в аэропонике, а подземные растения с обширной корневой системой, такие как морковь и картофель, выращивать невозможно.

Каковы преимущества системы аэропоники?

· Избыток кислорода: избыток кислорода, поглощаемый голыми корнями, ускоряет рост растения. Аэропоника — не только самая экологически чистая гидропонная система, но и одна из самых эффективных. Это универсальные, настраиваемые системы, которые надежно обеспечивают высококачественные результаты.

· Мобильность: аэропонные башни и лотки можно легко транспортировать из одного места в другое, не нарушая роста растений. Во время транспортировки вам нужно будет опрыскивать корни вручную, чтобы предотвратить их высыхание. Кроме того, аэропонные системы спроектированы так, чтобы быть эргономичными и максимально увеличивать пространство. Аэропоника позволяет выращивать растения с большей плотностью, чем другие системы гидропоники.

Каковы недостатки системы аэропоники?

· Дорого: первоначальная стоимость аэропоники выше, чем у других гидропонных систем. Создание полнофункциональной системы с резервуарами, таймерами и насосами может стоить тысячи долларов. Можно построить систему аэропоники своими руками за гораздо меньшие деньги, но это гораздо более сложная задача, чем создание глубоководной культуры или фитильной системы своими руками.

· Системы аэропоники поддерживают хрупкий баланс, и если его нарушить, последствия будут катастрофическими для ваших растений. Если ваш таймер не сработает или насос выйдет из строя, вы рискуете потерять весь урожай, если не опрыскаете корни вручную. Вам необходимо будет регулярно очищать корневую камеру, чтобы предотвратить повреждение корневых болезней растений. Вообще говоря, для успеха аэропонных систем требуется больше техники, чем для других систем.

Обратный осмос и гидропоника

Бодрящая сила воды лежит в основе гидропоники. Вода насыщает ваш гидропонный сад питательными веществами, оживляя их и способствуя их энергичному росту. Если вы действительно заботитесь о здоровье своих растений, вы должны в равной степени заботиться о чистоте воды, питающей их. К сожалению, большая часть воды полна загрязняющих веществ. Коммунальные поставщики воды дезинфицируют водоемы хлором. Промышленные разливы, сельскохозяйственные стоки и отходы на свалках приводят к попаданию химикатов и летучих органических соединений в подземные воды.

Обратный осмос удаляет 98% всех примесей из воды, пропуская ее через полупроницаемую мембрану. Обратный осмос очищает воду от тяжелых металлов, солей, бактерий и общего количества растворенных твердых веществ ( TDS ). В результате получается вода поразительной чистоты. Использование воды обратного осмоса для гидропоники гарантирует, что ваши растения будут потреблять только те питательные вещества, которые им нужны. Подавляющее большинство коммерческих гидропонных предприятий используют воду обратного осмоса для поддержания урожая. Подобно тому, как гидропоника доказывает, что существует лучший способ выращивания растений, обратный осмос доказал, что существует лучший способ облегчить этот рост.

Почему мне следует использовать воду обратного осмоса для гидропоники?

Вода обратного осмоса позволяет вам начать с чистого листа и добавлять в воду точные уровни питательных веществ, стимуляторов и регуляторов pH. Из этой нейтральной основы вы можете создать идеальный питательный раствор. Например, если вы живете в районе с жесткой водой, ваша вода уже будет содержать высокий уровень кальция. Многие гидропонные питательные смеси содержат кальций, поскольку он стимулирует рост растений. Однако добавление раствора, богатого кальцием, в жесткую воду приведет к дисбалансу питательных веществ. Также гораздо сложнее измерить уровень питательных веществ в воде с высоким уровнем TDS. Инструкции большинства производителей питательных растворов основаны на использовании воды обратного осмоса. Итак, если вы пытаетесь довести содержание питательных веществ в воде до 800 ppm, а содержание TDS в воде уже составляет 200 ppm, вам придется провести аппроксимацию. Результаты неизбежно будут неточными. Вода обратного осмоса также имеет более низкий pH. Растения предпочитают кислую воду, и использование воды обратного осмоса для увлажнения ваших культур уменьшит необходимость регулирования pH, возлагаемую на вас как на гровера.

Контроль баланса питательных веществ и уровня pH вашей воды является неотъемлемым компонентом успеха вашей гидропоники. Если ваши растения не получают правильного питания, не имеет значения, насколько хорошо работает ваша гидропонная система. Система обратного осмоса гарантирует, что ваши растения поглощают только необходимые питательные вещества, растворенные в воде высочайшей чистоты.

А всю необходимую информацию по гидропонным системам и гровингу вы можете проконсультироваться у менеджеров нашего магазина Oldgrower. Также вы можете приобрести у нас готовые гидропонные системы.

Хороший урожай огурцов в первую очередь и напрямую зависит от выбора хорошего сорта или гибрида. Мое мнение что конкретно с
огурцами, лучше останавливать свой выбор на гибридах. Хотя они и дороже сортов, у них есть ряд важных преимуществ, особенно если
мы планируем заниматься огурцами в целях бизнеса. Преимущества - раннее созревание, стабильный, высокий урожай, лояльность к
плохим погодным условиям, устойчивость к основным заболеваниям огурцов, самоопыление, равномерные плоды, отсутствие горечи и так
далее. Конкретно если в названии на упаковке семян есть F1 - Это говорит о том что перед вами гибрид первого поколения полученный в
результате скрещивания двух разных сортов.
По моему опыту самые урожайные, выносливые, с хорошими вкусовыми качествами, красивого товарного вида это гибриды - Кураж F1,
Герман F1. Они идеальны для первого оборота в теплицах. Устойчивы к неблагоприятной погоде и заболеваниям. Эти гибриды никогда не
подводили.
Для второго оборота (осеннего урожая) самый удачный гибрид что я пробовал - Мамлюк F1.
Если говорить о самых вкусных, буквально - сладких гибридах для раннего урожая, салатного назначения то это - Амур F1, Кибрия F1.
Так же я могу посоветовать следующие достойные гибриды - Лютояр, Бьерн, SV4097, Меренга, Артист.
Эти гибриды самоопыляемые (партенокарпические), не требуют дополнительного ручного опыления. Но есть минус - собирать с них
семена нельзя, они не повторяют полностью материнских качеств. Для стабильного урожая нужно будет каждый год покупать новые
семена.
Огурец - культура теплолюбивая и светолюбивая. В идеале, огурцу требуется температура воздуха для хорошего роста в среднем +25
градусов (Ночью не ниже +18, днем не выше +30). И максимум освещения - хороший солнечный свет попадающий от рассвета до заката
на все органы растения. Соотв. ваша теплица не должна быть в тени. Хотя существуют теневыносливые гибриды (тот же Мамлюк).
Определяемся со сроками посевов. От момента посева семян до всходов проходит в среднем - 5 дней. От всходов до высадки рассады в
грунт проходит 15-20 дней. От всходов до первого урожая 35-50 дней (читаем описание). Соответственно, если мы хотим высадить
рассаду 1го мая в подготовленную теплицу, то посев нам нужно сделать примерно за 20-25 дней до высадки, т.е. 5-10 апреля. И это все
при идеальных условиях выращивания рассады, о чем речь пойдет ниже.
Посев проводим в стаканчики, горшки (желательно не в прозрачные, чтобы солнце не попадало на корни), объемом 0,5л в среднем, с
дренажными отверстиями. Готовим почву для посева семян томата - рыхлую, легкую, идеально подойдет субстрат на основе верхового
торфа (Ph 6 - 6.5). Для сеянцев не стоит жалеть покупной грунт (я использую всегда Агробалт синий) + желательно добавить разрыхлитель
(Агроперлит или вермикулит) 10% от состава. Если приобрести готовый грунт нет возможности, можно использовать следующий состав -
чернозем с огорода (⅔)+ перегной(⅓) - хорошо перегнивший, рассыпчатый. Сеем семена во влажный грунт - углубляем семечку на 2см,
присыпаем грунтом. Поливаем смесью с препаратом превикур энерджи (3мл на 2л воды) для профилактики от заболеваний (Соблюдаем
инструкцию препарата). Повторно - через 5-7 дней (сразу после всходов), и 3й контрольный полив - за день перед пикировкой. Сохраняем
влажность, не даем почве пересыхать, так же можно накрыть грунт прозрачной пленкой до момента прорастания семян. Температура для
прорастания +20 +25 градусов. При более низких температурах огурцы будут очень долго всходить.
Для рассады важно освещение 12-14 часов в сутки, чтоб рассада не вытягивалась, по необходимости нужно досвечивать - подойдут
обычные светодиодные лампы на 25-30 Вт - 30см над рассадой. Но если у нас посев в апреле, и в рассаднике максимум солнца, то
обычно солнца уже достаточно и рассада будет низкая и крепкая, и дополнительный свет не требуется. Вытягивание рассады - это всегда
дисбаланс между освещением и температурой. Света должно быть максимум, не оставляем рассаду в тени, полутени, не должно быть
загущения в рассаде, свет должен попадать также на нижние части растения - листья и стебель. Высокая температура (+30 градусов) +
мало света = вытягивание рассады.
Первые подкормки. Огурец это растение которое в особенности любит кальций и азот. Первую подкормку мы делаем таким удобрением
как кальциевая селитра (так же можно брексил кальция) для мощного старта роста (10г на 10л воды) можно и под корень и по листу, это
удобрение в обоих случаях хорошо усваивается. Следующая подкормка через 5-7 дней монофосфат калия (10г на 10л воды) лучше под
корень - для развития корневой системы. Следующая подкормка через 5 дней - сульфат магния (или МагБор) (10г на 10л воды) лучше под
корень - для здорового зеленого цвета листьев у рассады. Это первые три основные подкормки растений в стадии рассады.
На 15й день после всходов желательно провести профилактическую обработку по листу фунгицидом ХОМ, для профилактики от
пероноспороза (Соблюдаем инструкцию препарата)
Можно выращивать огурец и безрассадным способом - высадкой семян сразу на постоянное место, минуя стаканчики. Это даже лучше
для огурца, так как он получает стресс при пересадке и на время тормозится в развитии. Но не всегда есть возможность иметь такую
теплицу ранней весной где почва прогрета, где есть хорошее отопление и освещение для получения раннего урожая. По этому мы
разбираем стандартный сценарий выращивания ранних огурцов - рассадным способом. А безрассадный способ в целом не отличается в
уходе за растениям, кроме того что он - без дополнительных пересадок.
Следующий этап - высадка рассады на постоянное место. Идеальный возраст рассады - это 3-4 настоящих листа (не считая первых
семядольных). Чем взрослее рассада, тем хуже будет приживаться в новом месте. Крайний срок высадки - до первого цветения.
Обработка перед высадкой по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по инструкции. Высаживаем в подготовленный
- рыхлый, пушистый, не холодный грунт, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Перед фрезеровкой почвы желательно
добавить тонкий слой древесной золы (1 стакан на 1м кв). Высаживаем лучше вечером или в пасмурную погоду. Углубляем рассаду до
семядольных листков (это первые 2 после всходов - овальной формы), не глубже! Иначе есть риск загнивания стебля. Расстояние между
растениями минимум - 40см, а желательно - 60см. Междурядья для удобства работы и проветривания - минимум 1м. И можно аккуратно
начинать подвязку к шпагату через дня 3-4 после высадки, когда рассада уже немного адаптируется. Через 7 дней после высадки можно
дать первую подкормку уже комплексным удобрением (например Мастер NPK 20-20-20) азот, фосфор, калий в равных пропорциях плюс
2
микроэлементы - 10г на 10л воды под корень, или из учета 1-2 грамма удобрения под одно растение. Этим удобрением можно
подкармливать раз в неделю на протяжении роста растения до налива плодов. В первый месяц после высадки очень желательно сделать
следующие обработки по листу - 2 обработки с содержанием кальция, подойдет кальциевая селитра или брексил кальция; 2 обработки с
содержанием бора (для укрепления завязей) отлично подойдет МагБор.
Обработка через 2 недели после высадки фунгицидом Квадрис (по инструкции) для профилактики от заболеваний.
- +18 +25 градусов - идеальная температура для своевременного развития огурцов.
- +10 +18 градусов - Мало, но не критично. Огурец сильно тормозит в росте.
- до +10 - Высокий риск заболеваний, корневых гнилей. Развитие отсутствует.
- Ниже 0 - Растение погибает при малейшем заморозке.
- Огурец (в отличии от томатов) не любит сквозняков! Проветриваем очень аккуратно, только с одной стороны теплицы.
- Нужна постоянная влажность почвы (иначе появится горечь). Полив каждые 2-3 дня, в жаркие солнечные дни - каждый день.
- Противопоказано поливать холодной водой
- Именно нерегулярный и недостаточный полив чаще всего является причиной выработки кукурбитацина (вещества отвечающего
за горечь)
- При высадке в открытый грунт - особых отличий в агротехнике нет, главное чтоб погода позволяла. Как правило в открытом
грунте меньше урожая, так как дикие условия; желательна подвязка, чтоб огурцы не лежали на земле.
Следующий этап - цветение, налив плодов, сбор урожая. Первые 3-5 огурчиков рекомендовано удалять (тут по желанию), так мы поможем
еще неокрепшему растению быстрее набрать сил. На этом этапе переходим на подкормки для плодов - для улучшения вкуса, и красивого
ровного вида. Самые главные элементы питание в этот момент - Калий, Фосфор, Кальций а так же - Магний и Бор. Раз в неделю чередуем
удобрения содержащие больше калия (Мастер 3-11-38, сульфат калия, монофосфат калия), сульфат магния (или МагБор), брексил
кальция. Чрезмерные подкормки с содержанием азота на этом этапе могут навредить. Огурец хоть и любит азот, но его избыток может
привести к повышенному уровню нитратов в плодах (такое часто происходит в почве с обилием перегноя). Азотом кормим только по
необходимости, когда есть явная нехватка - пожелтение нижних листьев, листья и стебель мелкие, растение медленно развивается.
Также на этом этапе пользуемся Биологическими препаратами от болезней и вредителей для профилактики. Профилактика всегда лучше
лечения! Пару обработок в месяц - Фитоспорин или Триходермин (от болезней), пару обработок в месяц - Фитоверм (от вредителей).
Огурцы в теплицах мы подвязываем к шпагату, и ведем растение в один стебель. Все боковые побеги - пасынки (растут между стеблем и
листом томата) мы удаляем. Пасынки удаляем размера 3-5см, не даем перерастать (вместе с пасынками удаляем и усы). Обрезаем
нижние листья чтоб разгрузить растения когда куст уже большой, до 2х. Но аккуратно, огурец не любит такого рода стрессы, за один раз
можно обрезать 1-2 листа. Все обрезки делать в сухую, жаркую погоду, чтоб рана быстро подсохла и не было риска заражения разными
заболеваниями (в том числе бактерии и вирусы).
Огурец способен успешно дать 4-5кг урожая в среднем с куста (зависит от сорта и агротехники). Урожай собираем каждый день, иногда
через день, не давая сильно перерастать плодам. Идеальный размер и вес плода для сбора и продажи - 100 грамм
Важен севооборот. Можно пару лет на одном участке высаживать огурцы, а далее лучше менять местами с другими культурами - томат,
капуста, горох, картофель, перец, баклажан. и многое другое (но не с другими растениями семейства тыквенных, у них похожие
заболевания). Иначе с каждым годом мы будем получать меньше урожая, и больше заболеваний что накопились в почве. Почва со
временем истощается, нужно раз в 2-3 года вносить удобрения дополнительно, например слой перегноя, из минералки - азофоска под
перекопку. Раз в 5-6 лет стоит давать почве отдохнуть полностью - прополка травы, посев сидератов.
Самые частые проблемы огурцов и их решения -
Магниевый хлороз (нехватка магния, прожилки нижних листьев желтеют) - сульфат магния, МагБор.
Пожелтение краев листа, плоды грушевидной формы (нехватка калия) - сульфат калия.
Опадание завязей (нехватка бора, жара) - МагБор или борная кислота.
Мельчание, гниль, водянистость плодов, потеря вкусовых качеств (нехватка кальция) - Брексил кальция, кальциевая селитра.
Серая гниль (грибок, гниль серого цвета - может быть на стебле, листьях, плодах. Обычно от высокой влажности воздуха) - Луна
транквилити
Черная ножка (частое заболевание маленькой рассады, чернеет ствол рассады и рассада падает. Зараженный грунт) - Привекур энерджи,
отсутствие загущения.
Корневые гнили (холод) - Превикур энерджи
Пероноспороз (Ложная мучнистая роса) (Многочисленные желтые пятна на листьях. Провоцирует его дожди, туман, перепады
температуры) - Хом, квадрис, медьсодержащие фунгициды, выбор более устойчивых сортов.
Альтернариоз (Грибок, много черных пятен похожих на спираль, обычно при высокой влажности) - Луна транквилити.
Мучнистая роса (Многочисленные пятна серого оттенка) - Топаз
3
Бактериозы, Бактериальное увядание (куст резко увядает, пятна на плодах) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика,
удерживание - Стрекар.
Вирусы (курчавость, штриховатость листьев и плодов, мозаика, мельчание и уродство листьев) - не лечится, больные кусты удаляем.
Профилактика, удерживание - Вирон.
Фузариоз (общее увядание куста) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика - Превикур энерджи, севооборот.
Белокрылка (любит загущение и обычно в теплицах) - Аплауд
Тля - Фитоверм
Паутинный клещ (пожелтение всей листовой пластины с мелкой паутиной) - Фитоверм
Трипсы - Спинтор
Совка - Фитоверм
Желаю вам хороших урожаев и благоприятной погоды!

Это будет наш небольшой обзор, на чудесно работающий светодиодный светильник для растений. Встречайте - HB 1500 от компании ParfactWorks! И причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что несколько дней назад, после покупки, от клиента нам пришёл отклик. И вот что он нам пишет. « - Лампа и в правду хороша! » Первое на что обратил наш покупатель это стоимость светодиодной панели. Она действительно доступна для любого желающего, выращивать растения под лампой, основанной на светодиодах.

Условно назовём нашего клиента Александром. Александр пишет нам.… « - Какие я только не пробовал лампы на светодиодах.… Все они в принципе выполняли свою работу. И в следующий раз при выборе фито светильника в интернет магазине oldgrower, мой выбор упал на два производителя. А именно на две модели светодиодных светильников от разных производителей. Это HB 1500 от ParfactWorks и TS 1000 от Mars Hydro. И всё ровно я как-то еще с сомнением смотрел на HB 1500, мне хотелось приобрести TS 1000. Я действительно смотрел на Mars Hydro, и все же я купил HB 1500 от ParfactWorks. Уж больно одинаковы характеристики у этих двух светодиодных панелей. Только вот цена отличается на 30% - я решил сэкономить. В результате я не пожалел »

А мы только присоединяемся к мнению Александра. Да, действительно светильник HB 1500 от ParfactWorks имеет на своём борту те же светодиоды Samsung LM 301h плюс красные ИК - и УФ-светодиоды, усиливающие цветение. Ещё у него тот же драйвер контроллера светодиодов. Приличная упаковка, светильник лежит ровно там, как его упаковали. Упаковка предохраняет радиатор от случайных физических воздействий. Все маленькие кабеля, питания и подключения на месте. Веревка с карабином, грушевидный трос и прочее с документами, тоже лежат в упаковке. То есть всё то, что есть и в упаковке светильника TS 1000 от Mars Hydro. Кстати и потребление у обоих светильников равное 150 ваттам. Только вот различие в цене на 30%. А у нас есть оба этих светодиодных светильника для растений. Выбор только за вами. Приятного вам растениеводства и богатого урожая!

Как и зачем использовать удобрения для цветов.

Какое же всё-таки прекрасное явление природы – рост растений! Задуматься только… Достаточно немного земли, воды и света, и через какое-то время мы наблюдаем поразительное достижение. Из семечка появляется, какое либо растение. Например: цветок. Нам как цветоводам, для этих самых цветов, необходимо создать максимально наилучшие условия, чтобы наши растения творили чудеса! На самом деле всем цветам и другим растениям нужно обеспечивать доступ к ряду различных питательных компонентов грунта, земли или другого субстрата. Причём в разных количествах, в разное время, в течении вегетационного периода. Для того чтобы достигало максимальной продуктивности, необходимо насыщать почву всеми питательными веществами и микроэлементами, а это увы даже самая лучшая садовая почва не способна дать растениям. Поэтому садоводам – гроверам необходимо восполнять этот пробел.

Как выбрать удобрение для цветов

Универсальное удобрение для цветов содержит все три основных питательных вещества для растений: азот (N), фосфор (P) и калий (K). Некоторые удобрения могут также содержать небольшое количество второстепенных питательных веществ, таких как магний, кальций, сера, железо и бор. Соотношение N-P-K на упаковке (например, 5-10-10 или 5-5-5) показывает процентное содержание (по весу) каждого основного питательного вещества. Вообще говоря, соотношение 5-10-10 подходит для большинства цветущих растений, а для некоторых и 4-9-9. 

Вот еще несколько вещей, которые следует знать при выборе удобрения для цветов:

• Гранулированные органические удобрения — это долгосрочное вложение питательных веществ в почву. Потребуется время и целые колонии почвенных микробов, чтобы постепенно превратить эти органические соединения в легкодоступные питательные вещества для растений. Вы можете ожидать, что органические удобрения будут высвобождать питательные вещества медленно, в течение одного или нескольких вегетационных сезонов.

• Для сравнения, гранулированные минеральные удобрения растворимы в воде и начинают выделять питательные вещества в течение нескольких недель. Это большое преимущество, когда растения голодны и у них недостаток питательных элементов, или хотя-бы одного из них. Но минеральные удобрения не повышают долговременное плодородие почвы и не насыщают её полезными организмами. Очень важно всегда соблюдать нормы внесения, указанные на упаковке изготовителя удобрений, так как большое количество внесённое в почву, навредит растениям. 

Ещё варианты удобрений

• Минеральные удобрения с замедленным высвобождением (такие как Средство «180 дней» аналог Osmocote) разработаны таким образом, чтобы обеспечить стабильное снабжение питательными веществами в течение 30-60 дней. Это удобное решение, особенно для контейнерных и горшочных растений. Как долго питательные вещества на самом деле доступны, зависит от количества дождя или частоты полива.

• Растения могут усваивать жидкие удобрения (такие как рыбная эмульсия, компостный чай) практически сразу. Обычно их применяют для пропитки почвы, хотя большинство из них также можно распылять непосредственно на листву. Внекорневая подкормка особенно эффективна на критических стадиях роста, например, во время пересадки или когда у растений формируются бутоны. Это также очень полезно для оживления растений, находящихся под стрессом из-за погоды, вредителей или болезней. Если вы не знакомы с ролью N-P-K в здоровье растений, различиями между органическими и минеральными удобрениями и тем, как pH почвы влияет на доступность питательных веществ, посещайте наш блог почаще, мы вас с этим познакомим.

Когда и как использовать удобрение для цветов

Не все растения требуют одинакового количества питательных веществ. Не все растения нуждаются во внесении удобрений в почву в одно и то же время - в течение вегетационного периода. Есть правило, начало лета — лучшее время для удобрения однолетних и многолетних растений, поскольку именно в это время они растут наиболее активно.

Вот несколько дополнительных рекомендаций по выбору времени:

• Саженцы и другие молодые растения следует удобрять умеренно, чтобы не повредить их нежные корни. Смешайте жидкие удобрения необходимо вполовину или даже меньше рекомендуемой нормы.

• Цветущие однолетники необходимо удобрять в течение всего сезона, вплоть до начала осени. Осенью нормы внесения удобрений гораздо ниже, чем в весенний и летний периоды. Нормы внесения различаются в зависимости от продукта, поэтому следуйте инструкциям на этикетке производителя.

• Ранняя весна – лучшее время для удобрения цветущих многолетних растений, кустарников и деревьев. Удобряйте снова в середине лета, когда растения активно растут. Не вносите обильного количества удобрения в конце лета или осенью, чтобы не вызвать вегетативный период у растения во время холодов.

При внесении удобрений соблюдайте несколько общих правил:

• Смешивайте гранулированные удобрения с почвой во время посадки. Для укоренившихся растений весной разбросайте удобрение на поверхности почвы и осторожно смешайте его с верхним в 4-7 см. слоем почвы.

• Рассыпайте удобрения замедленного действия на поверхности почвы.

• Разбавляйте водорастворимые удобрения в рекомендованной производителем пропорции и уже после этого вносите в почву. Для достижения наилучших результатов хорошо проливайте как до, так и после внесения удобрений.

"Чем больше удобрений, тем лучше жизнь растений!?" - Но это не точно!

Это точно не то, что нужно делать... Это только кашу маслом не испортить, а почву удобрением можно и перенасытить... Ни у кого нет желания, чтобы его растения голодали. Однако, следует также избегать перекорма. Слишком много азота будет стимулировать растения производить листву, а не цветы и плоды цветения. Избыток фосфора может затруднить усвоение растениями необходимых микроэлементов, таких как железо и цинк. Избыток калия затрудняет усвоение кальция. Есть еще одна проблема, связанная с внесением слишком большого количества удобрений, особенно водорастворимых. Избыточные питательные вещества вымываются из почвы через- грунтовые воды попадают в ручьи, пруды. Где они наносят ущерб экосистемам и загрязняют питьевую воду. Для достижения наилучших результатов всегда следуйте инструкциям на упаковке относительно правильных норм и сроков внесения.

Удобрение для цветов в контейнерах по сравнению с садовыми и аутодоре растениями

Большинство домашних садоводов выращивают цветы как в контейнерах, так и в своих садах. Растения, выращенные в контейнерах, горшках и других ёмкостях - требуют другого подхода к удобрению. Лучшая среда для выращивания в горшках и цветочных горшках — это беспочвенная смесь, содержащая торф, перлит и вермикулит. Эти смеси способствуют хорошему росту корней и противостоят уплотнению, но содержат мало питательных веществ или вообще их не содержат. Во время посадки нужно хорошо удобрить почву компостом и гранулированными удобрениями. Но в течение пары месяцев ежедневный полив вымоет большую часть этих питательных веществ из почвы. А вы задумывались, почему горшки в элитных ресторанах и общественных садах всегда выглядят так красиво и шикарно? Это потому, что они регулярно получают удобрения и их подкармливают каждую неделю с мая по сентябрь. А для закрытых (индоре) помещениях осенью и зимой. Вы можете добиться того же успеха, поливая контейнерные растения один раз в неделю водорастворимым удобрением, смешанным в половинной концентрации от рекомендуемой нормы. В качестве альтернативы нанесите на поверхность почвы гранулы с замедленным высвобождением и повторяйте их каждые 6 недель или что-то около этого (в зависимости от количества осадков и частоты полива). Сделайте свои цветники в этом году красивее, чем когда-либо. А этого можно добиться только насытив почву питательными веществами, необходимыми для обилия ярких цветов и сочных бутонов.

А вот более расширенный каталог с удобрениями минеральных и органических различных назначения, производителей и состояния!

Характеристики минеральной ваты разных производителей - разные. В основном это легкий гидропонный субстрат, изготовленный путем прядения расплавленной базальтовой породы в тонкие волокна. Которые после формируются в различные кубы, блоки, маты и гранулированные продукты. Поскольку минеральная вата и другие виды базальтовой или минеральной ваты, используемые в садоводстве, производятся из горных пород, многие считают их натуральным продуктом. Минеральная вата широко используется в коммерческом растениеводстве для выращивания разнообразных культур. Таких как помидоры, дыни, огурцы, перец, клубника, зелень и срезанные цветы. Её также используют некоторые производители гидропоники, желающие воспользоваться преимуществами улучшенной технологии корневой системы.

Откуда взялась минеральная вата?

Изначально минвату использовали, как теплоизоляционный материал в строительной отрасли. Её легкий вес, но высокая аэрация помогает сохранять тепло внутри зданий, при этом минвату легко обрабатывать - резать и устанавливать. К концу 1960-х годов в Дании были проведены испытания применения минеральной ваты в качестве субстрата для гидропонных растений. С тех пор минвата в качестве питательной среды постоянно развивается и совершенствуется. Она используется как крупными коммерческими производителями, так и мелкими. Разработки ряда продуктов, каждый из которых имеет различные преимущества и области применения. Помимо выбора кубиков минеральной ваты разного размера, блоков и пробок для прорастания, существуют маты в виде плит для выращивания. А также гранулированная минвата для производства многолетних культур и плодоносящих растений.

Характеристики минеральной ваты

Способ укладки расплавленных каменных волокон и плотность внутри материала из минеральной ваты определяют свойства питательной среды. Такие как влагоемкость, аэрация или пористость, заполненная воздухом, а также градиент влажности от верха к основанию куба или мата в виде плит. Изменив эти свойства, производители дали материал из минеральной ваты для различных применений и характеристик садоводам-гроверам. Например, один продукт поддерживает немного более сухую зону корневой системы и помогает избежать чрезмерного вегетативного роста какой-то культуры, а другой предназначен для сверхбыстрого роста и развития корневой системы. Это позволяет коммерческим производителям выбирать готовый продукт из минеральной ваты, который лучше всего подходит для их гидропонной системы, культуры, стратегии орошения и окружающей среды. Чтобы максимизировать рост и развитие растений. А это улучшает и прибыльный коммерческий показатель.

Характеристики градиента влажности минеральной ваты

Стандартные изделия из минеральной ваты свободно стекают после орошения и тогда обычно содержат 80% питательного раствора, 15% пространства воздушных пор и 5% волокон минеральной ваты, хотя эти соотношения немного различаются между марками минеральной ваты и типом продукции. К примеру, сразу после орошения один мат в виде плиты из минеральной ваты, используемая для томатов и других плодовых культур, содержит какое-то кол-во - питательного раствор, не смотря на дренажные отверстия, обеспечивающие свободный дренаж излишков раствора… Одной из наиболее важных характеристик минеральной ваты является то, что растения по-прежнему способны поглощать воду для роста при очень низком значении влаги в среде. Это значит, что растения могут легко брать воду, когда минеральная вата насыщена в результате недавнего орошения и когда плита из минеральной ваты значительно высохла и потеряла до 70-80% содержания влаги на ощупь сверху. Уровни, которые в других средах для выращивания могли бы вызвать серьезное увядание урожаю. Но не с минеральной ватой.

Градиент влажности между верхом и основанием плиты, куба, блока или другого изделия из минеральной ваты, является одной из важных характеристик материала. После орошения у основания минваты находится достаточно влаги, обычно на уровне насыщения среды. В то время, как верхние слои минеральной ваты остаются в более сухом состоянии. И следовательно имеют доступ к большому количеству аэрации и кислорода для поглощения корневой и дыхательной систем. Именно этот градиент влажности внизу и сухим сверху делает минвату хорошим гидропонным субстратом. В то же время производители, которые не знают об этом свойстве, делают ошибку, полагая, что минеральная вата слишком сухая на поверхности. И делают чрезмерный полив субстрата, несмотря на наличие уже большого количества питательного раствора, который находится глубже. Минеральная вата при правильном поливе не должна оставаться в луже питательных веществ и быть полностью пропитанной сверху донизу, вроде как губка. Очень важно дать минеральной вате полностью стечь, чтобы излишки питательного раствора после нанесения стекли с плиты или куба под действием силы тяжести. Минвата будет насыщать растение питательными веществами. При этом обеспечивая приток кислорода корневой системы. Если давать минеральной вате свободно стечь, то перелить культуру будет сложно.

Орошение минеральной ваты немного отличается от орошения других твердых субстратов. Потому, что материал изготовлен так, чтобы градиент влажности был правильным. И это дает ограниченную корневую зону для растений, которые в конечном итоге вырастают довольно большими. По этой причине большинство изделий из минеральной ваты лучше всего орошать коротким и частым внесением питательного раствора. При каждом поливе давать его ровно столько, чтобы минеральная вата достигла «полевой емкости». Полевая емкость — это термин, который означает, что субстрат полностью осушен, но все еще сохраняет достаточный уровень влаги, доступный корням растений до следующего полива. При каждом поливе должен быть небольшой дренаж, но он тоже не должен быть чрезмерным. Оптимальным считается наличие около 10-35% питательного раствора в дренаже, от подаваемого растениям в минеральную вату, при каждом поливе. Такое количество дренажного раствора промывает свежий питательный раствор прямо через всю плиту из минеральной ваты и обычно сохраняет электропроводность достаточно стабильной.

Проверка электропроводности в корневой зоне важна для минеральной ваты, как и для любого другого субстрата. Хотя минеральная вата не содержит никаких природных минералов или солей, которые могут влиять на уровень электропроводности. Электропроводность питательного раствора внутри субстрата растущего растения - меняется. Поскольку растения извлекают разные соотношения воды и питательных веществ в зоне корневой системы. Тщательный мониторинг и контроль электропроводности, а также PH питательного раствора в системах с рециркуляцией минеральной ваты так же важны, как и в любой другой питательной среде. В более теплых условиях выращивания растения могут извлекать большие количества воды из питательного раствора. Это приведёт к быстрому увеличению электропроводности и требует добавления большего количества подпиточной воды в резервуар с питательным раствором. В более прохладных и/или влажных условиях электропроводность может снизиться. Потому что растения извлекают питательные вещества, но им не требуется столько воды. Как видим частые проверки и корректировка уровней электропроводности и PH важны для поддержания контроля роста.

Характеристики минваты дают коммерческому производителю лучше контролировать зону корневой системы, это используют для того, чтобы помочь растениям быстрее перейти к более вегетативному или генеративному/репродуктивному росту. Высыхание плиты минеральной ваты за счет увеличения времени между поливами и увеличения электропроводности в зоне корневой системы переводит растения. Такие как томаты, в более генеративное состояние с меньшим ростом листьев и большим количеством ассимилятов, направляемых в плоды. Более высокий уровень влажности, поддерживаемый в минеральной вате, и более низкий уровень электропроводности способствуют более пышному - вегетативному росту растений. Умелые производители используют эти методы на фермах для выращивания из минеральной ваты. Для того, чтобы направлять урожай и контролировать рост листьев, цветов и фруктов в разное время.

Минеральная вата, будучи «стерильным» продуктом (только непосредственно после производства), не содержит никаких природных полезных микробных популяций. Даже при первой высадке. Исследования показали, что микробная жизнь действительно развивается в субстратах из минеральной ваты так же, как и в других, более «органических» субстратах. Например такие среды, как торф или кокос. Однако в минеральной вате накопление полезных микробных популяций обычно происходит медленнее, поскольку изначально существуют ограниченные источники углерода, которыми микробы питаются. По мере того как корневая система развивается и производит органический экссудат, микробная жизнь внутри минеральной ваты постепенно нарастает. Минеральную вату можно инокулировать микробными продуктами, чтобы способствовать этому процессу и способствовать развитию здоровой корневой зоны. Это также повысит иммунитет растения. Высокий уровень оксигенации в хорошо управляемой системе минеральной ваты также способствует созданию и размножению популяций полезных микробов.

Минеральная вата, будучи по сути камнем, не разлагается, не трескается и не разрушается с течением времени. Поэтому коммерческие производители могут использовать ее для выращивания многих последовательных культур. Но перед пересадкой рекомендуется пропарить минеральную вату или хотя бы обдать ее кипятком, чтобы предотвратить перенос возбудителей заболеваний корневой системы. Тщательное промывание чистой водой также помогает удалить излишки солей от предыдущего урожая. Некоторые фермеры-растениеводы, используют химические дезинфицирующие средства для обработки минеральной ваты перед использованием. Тут необходимо позаботиться о том, чтобы полностью смыть эти дез. средства с материала перед повторной посадкой. А вот пар или кипяток считаются гораздо более безопасным вариантом. В конечном итоге использованный материал минеральной ваты приходится утилизировать – чаще всего производители просто выбрасывают его. А его можно измельчить и повторно использовать его в других смесях для выращивания. Или внести его в почву на открытом воздухе в садах в качестве оксигенации почвы.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Преимущества:

Минеральная вата имеет много преимуществ для гидропонного производства: производство волокон минеральной ваты из расплавленной породы и пластиковая упаковка плит для растений гарантируют стерильность материала и отсутствие семян сорняков, вредителей и патогенов. Высококачественные бренды минеральной ваты, являясь промышленным производителем, делают её качественной и долгосрочной. Чтобы минвата не разлагалась и не разрушалась в течении длительного эксплуатационного периода. Как это делают многие натуральные субстраты для выращивания. В общем минеральная вата сохраняет свои физические свойства с течением длительного времени при последующих урожаях. Минеральная вата легкая по весу, поэтому с ней легко обращаться и перемещать ее с места на место. Но, после полного орошения она становится тяжелой. А это тоже плюс, так питательный раствор обеспечивает устойчивый и богатый урожай.

Минвата поставляется в разном размерном диапазоне: от маленьких пробок для размножения, до соединенных в огромные матовые плиты для прямого посева таких культур, как салат и других саженцев. А также больших кубиков для более продвинутой пересадки. Пробки из минеральной ваты часто используются для черенков, где они поддерживают идеальный уровень аэрации и влажности для быстрого развития корней. Минеральную вату можно инокулировать полезными микробами, такими как Trichoderma. Так же, как и другие субстраты, такие как кокос. Хотя субстраты из минеральной ваты рекомендуется более чаще применять микробную инокуляцию. Большинство производителей материалов из минеральной ваты, известных брендов не оказывают существенного влияния на электропроводность, PH или состав применяемого питательного раствора. Поскольку минеральная вата не содержит питательных веществ природного происхождения, применение хорошо сбалансированного питательного продукта обеспечивает оптимальный рост для растения.

Производители обеспечивают максимально близкого к идеальному уровня влажности и аэрации в корневой зоне, что помогает предотвратить чрезмерный полив и удушье корней из-за недостатка кислорода.

Минеральную вату можно использовать для выращивания последующих культур, поскольку его структура износостойкая в процессе эксплуатации. Есть коммерческие производители помидоров, которые повторно используют минеральную вату хорошего качества, шесть последовательных поколений от семечка до плода. А в качестве стерилизации используют пар для борьбы с корневыми патогенами между посадками.

Изделия из минеральной ваты и плиты для выращивания готовы к использованию, перед посадкой необходимо только тщательно намочить субстрат. Его можно контролировать с помощью измерителя содержания воды. Он дает более точные показания содержания воды, электропроводности и температуры в зоне корневой системы. Также приборы позволяют, точно настроить внесение питательного раствора до нужного уровня на каждой стадии роста.

Минеральная вата стерильна и инертна и поэтому является превосходной средой для прорастания семян и выращивания.

Недостатки:

Минеральная вата, несмотря на небольшой вес, громоздка при транспортировке и хранении. В отличие от кокосовых плит, которые перед использованием можно сильно сжать, а затем расширить водой. Минеральную вату необходимо укладывать на полностью выровненную поверхность. Это делается для того, чтобы обеспечить равномерный градиент влажности внутри изделия и предотвратить образование насыщенных или чрезмерно сухих пятен.

Несмотря на то, что минеральная вата пригодна для использования более чем в одной культуре. Для использованной минеральной ваты разработано немного программ переработки. Утилизация по-прежнему может быть проблемой для многих производителей. Поскольку минеральная вата не разлагается и не разрушается с течением времени. Волокна минеральной ваты могут раздражать кожу, поэтому при работе с гранулированной минеральной ватой или утилизации старых изделий из минеральной ваты, рекомендуется использовать маску для лица.

Новичкам, неопытным производителям необходимо определить правильную частоту и объем орошения для систем минеральной ваты. Поскольку они отличаются от других субстратов, таких как перлит и кокос.

Минеральная вата не содержит питательных веществ природного происхождения (кокос часто содержит определенное количество калия, а иногда и других минералов, которые используются для предварительного кондиционирования субстрата). Поэтому растения полностью полагаются на хорошо сбалансированный и полный гидропонный питательный раствор на каждой стадии роста.

Минеральная вата, являющаяся инертным субстратом, изготовленным из камня, не содержит природных стимуляторов роста, таких как гуминовые кислоты, других органических соединений или полезных микробов встречающихся в природе. Но это всё, можно добавлять с использованием гидропонных добавок и растворов хорошего качества и тогда у растений всё будет хорошо!

А консультанты нашего магазина - расскажут вам все тонкости применения минеральной ваты и подберут необходимые размеры минваты и питательные растворы для ваших целей и нужд.

Все мы немного любим садоводство по разным причинам. Кому-то нравится физическая активность на свежем воздухе, кому-то умственная деятельность, кому-то просто наблюдать, кому-то что-то другое. Осенний сезон - прекрасное время, чтобы вдохновиться, выйти на улицу и заняться важным делом - привести сад и ландшафт в порядок.

Одна из особенностей садоводства — это то, что нужно постоянно учится. К счастью не так давно человечество изменило подход к удобрению укоренившихся деревьев и кустарников.

Люди большую часть садовой жизни деревьев и кустарников, нуждающихся в подпитке питательными веществами, ежегодно вносили удобрения ранней весной. Прямо перед началом активного роста нынешнего сезона. Это время является общепринятой практикой среди садоводов и экспертов во всем мире на протяжении многих лет. И хотя ранняя весна — время хорошее, новые исследования показывают, что есть еще лучшее время.

Вопреки традиционному мнению, многие эксперты теперь считают позднюю осень, или примерно через месяц после первых заморозков, идеальным временем для внесения удобрений. Теперь мы знаем, что растения используют питательные вещества в течение года по-разному.

В прошлом наиболее распространенной причиной против внесения удобрений осенью был страх, что растения и деревья дадут новый рост, если вдруг не по сезону теплая погода. И они неизбежно повредятся внезапным похолоданием.

Главное это понять разницу между временем ранней и поздней осени. Если вы вносите удобрения в конце лета или начале осени, когда температура еще теплая и растения все еще активно растут. То вполне вероятно, что может произойти новый рост и результатом может стать повреждение нежных, молодых листочков.

Обоснование позднего осеннего внесения удобрений имеет смысл, если вы знаете для чего. В это время лиственные деревья и кустарники потеряли за год листву и активный рост растений и деревьев замедлился. Вместо того, чтобы давать новую листву, корни укоренившихся деревьев или кустарников берут питательные вещества из почвы и используют их для важных функций, способствующих укреплению здоровья. Таких как устойчивость к болезням и развитие корней. Избыточные питательные вещества сохраняются в корнях и сразу же становятся доступными, когда они необходимы для нового роста весной.

Но имейте в виду, что не все укоренившиеся растения и деревья являются кандидатами на регулярную программу внесения удобрений. Мы то знаем, что необходимо проходить анализ почвы в доступных институтах земледелия. Просто соберите образец почвы на участке, где растут ваши деревья и кустарники. Обязательно сообщите в институт о том, что вы хотите проверить почву на предмет питательных веществ. Институт проанализирует. А результат анализа позволит вам узнать, каких питательных веществ может не хватать в вашей почве для оптимального роста.

Распространенной ошибкой, и не только в отношении деревьев и кустарников, но и других растений вообще, является предположение, что удобрения можно и нужно добавлять всегда. И если добавлять его немного — то хорошо, а если больше, то - лучше. Это далеко от истины. Избыточные питательные вещества тратятся впустую, а по итогу загрязняют почву и окружающую среду когда проникают в грунтовые воды. Это особенно касается минеральных удобрений. А что касается органических, так это то, что они не наносят большого вреда ни растениям, ни окружающей среде. Поэтому если даже чутка перелил органики - ничего страшного в этом нет. А вот через чур борщить, точно уж не стоит.

Растения и деревья гораздо более сложны, чем мы думаем. Другими словами, они встроили часы, таймеры, календари и системы анализа мониторинга, которые не требуют нашего вмешательства. Это также сильно, как и наши разногласия по поводу внесения удобрений…

У нас в магазине, вас могут проконсультировать, какие лучше удобрения подобрать для осеннего внесения в почву!

Скоро холод, а значит, что все растения готовятся на зимний период. Однолетники приходят к своему финишу, увядают и гибнут. Но зато оставляют свои семена в почве, а весной родятся новые, молодые и красивые побеги однолеток. Многолетние растения сохраняют в почве своё будущее. Такие как, например - луковичные или корневые, клубневые формы жизни. При этом у них в большинстве случаев отмирают, те части, которые находятся на поверхности.

 А есть и такие виды флоры, которые остаются вечнозелёными круглый год. И им достаточно защиты от снежного покрова. Такие представители растений развиваются даже в холодный период. Анабиоз – это, то состояние, в которое погружаются широколиственные представители растений (деревья, кустарники) в зимний период. Они сбрасывают с себя листья и уходят в зимнюю спячку до окончания холодов и начала весеннего солнца. Такие виды легче справляются с холодом, если имеют толстую кору. С теми же растениями, у которых тонкая кора (например: штамбовые и плетущиеся розы, жимолость, гортензия и др.) поступают немного иначе… Их необходимо утеплять покрывным материалом.

Можно ещё говорить про декоративные цветы в горшочках и о том, как правильно им зимовать. Но самое лучшее решение – это дружить со своим растением даже зимой! Да-да именно в холодный период растение будет, находится в уюте и тепле, радуя вас своим присутствием. И самое, простое этому решению – грубокс.

Гроубокс – это лучший дом для ваших растений. Гроубоксы от компании OLDGROWER оснащены всем необходимым оборудованием, для их комфортного проживания. Не зависимо от среды обитания и поры года. Микроклимат в гроубоксе задаёте вы, так как свет, влажность и температуру можно контролировать с помощью датчиков, терморегуляторов и микроконтроллеров. Предусмотрен даже автоматический полив в агробоксах для экономии времени и внимания. 

Давайте дружить со своими растениями!
Более подробные характеристики о комплектации и размерах гроубоксов, можно посмотреть и узнать в каталоге.