Не спешите с посевом томата если нет нужных условий для дальнейшего выращивания - теплицы со стабильным теплом +20 градусов (в среднем) к моменту высадки рассады на постоянное место. Если таких условий нет и сеять слишком рано то рассада перерастет и получит огромный стресс после пересадки (сброс цветков, пожелтение листьев и т.д). Высадку рассады нам нужно сделать до момента цветения. Сроки посева выбираем учитывая вышенаписанное, учитывая ваши климатические особенности. От посева до цветения проходит в среднем 60 дней (читаем описание сорта), соотв. - если высадка в открытый грунт 20го мая то посев семян томата делаем 20го марта (пример).

Готовим почву для посева семян томата - рыхлую, легкую, идеально подойдет субстрат на основе верхового торфа (Ph 6 - 6.5). Для сеянцев не стоит жалеть покупной грунт (я использую всегда Агробалт синий), а мешать свой состав можно уже для будущей пикировки. Расстояние между семенами 2-3см, не допускаем загущения. Сеем семена во влажный грунт, сверху присыпаем слоем 5мм. Поливаем смесью с препаратом превикур энерджи (3мл на 2л воды) для профилактики от черной ножки. Повторно - через 7 дней (сразу после всходов), и 3й контрольный полив - за день перед пикировкой. В ящиках рассаду, до пикировки, мы не кормим, в первоначальном субстрате уже достаточно удобрений. Сохраняем влажность, не даем почве пересыхать, так же можно накрыть грунт прозрачной пленкой до момента прорастания семян. Температура для прорастания +22 +25 градусов, после прорастания понижаем до +18 +20 градусов. Для рассады важно освещение 12-14 часов в сутки, чтоб рассада не вытягивалась, по необходимости нужно досвечивать - подойдут обычные светодиодные лампы на 25-30 Вт - 30см над рассадой.

Следующий этап - пикировка, пикируем в горшки 0,5л (в среднем) с дренажными отверстиями, когда у рассады появляется второй настоящий листик (не считая самые первые 2 - семядольные). Состав грунта (торф+чернозем с огорода 1к1), важно чтоб уже растения привыкали к почве в которую будем высаживать рассаду на постоянное место; желательно + 10% агроперлит или вермикулит (разрыхлители почвы); желательно ⅓ часть к составу - перегной (хорошо перегнивший, рассыпчатый). Углубляем ножку рассады до семядольных листов (самые первые 2), при необходимости аккуратно загибаем стебель. Чем глубже, тем развитее будет корневая. После пикировки - обработка по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по инструкции. Любая пересадка - стресс. Далее делаем первую подкормку для мощного старта роста - кальциевой селитрой (10г на 10л воды) можно и под корень и по листу, это удобрение в обоих случаях хорошо усваивается. Следующая подкормка через 5-7 дней монофосфат калия (10г на 10л воды) лучше под корень - для развития корневой системы. Следующая подкормка через 5 дней - сульфат магния (10г на 10л воды) лучше под корень - для здорового зеленого цвета листьев у рассады. Томат - культура которая особенно любит магний, часто у высокорослых томатов - магниевый хлороз, по мере роста растения нижние листья желтеют (прожилки листьев) и отмирают. Чтоб такого не допустить - на протяжении всего сезона, хотя бы раз в месяц делаем магниевые подкормки. Перед высадкой - обработка фунгицидом - ХОМ (по инструкции) для профилактики от грибковых заболеваний. Во время роста рассады до высадки - закаляем ее. Больше солнца - лист станет более жестким и будет меньше шансов получить солнечный ожог после высадки. Боковые проветривания - открываем все боковые форточки, двери в теплице, чтоб гулял сквозняк, рассада таким образом привыкает к более жестким условиям, укрепляется и не вытягивается.

Вытягивание рассады - это всегда дисбаланс между освещением и температурой. Света должно быть максимум, не оставляем рассаду в тени, полутени, не должно быть загущения в рассаде, свет должен попадать также на нижние части растения - листья и стебель. И проветриваем рассадник/теплицу, не должно быть жарко!. Высокая температура (+30 градусов) + мало света = вытягивание рассады.

Следующий этап - высадка на постоянное место. Высаживаем в подготовленный - рыхлый, пушистый, не холодный грунт, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Перед фрезеровкой почвы желательно добавить тонкий слой древесной золы (1 стакан на 1м кв). Высаживаем лучше вечером или в пасмурную погоду. Углубляем полностью нижнюю часть до первого листа. Расстояние между томатами низкорослыми минимум 40см, высокорослыми минимум 60см. Междурядья для удобства работы и проветривания - минимум 1м. Обработка после высадки по листу любым антистрессантом (мегафол, эпин, HB101 и др.) по инструкции. Через 7 дней - подкормка удобрением комплексным (например Мастер NPK 20-20-20) азот, фосфор, калий в равных пропорциях плюс микроэлементы - 10г на 10л воды под корень, или из учета 1-2 грамма удобрения под одно растение. Этим удобрением можно подкармливать раз в неделю на протяжении роста растения до налива плодов. При жировании томата (слишком толстый стебель, выкручивание верхушки) прекращаем любые подкормки содержащие азот.

В первый месяц после высадки очень желательно сделать следующие обработки по листу - 2 обработки с содержанием кальция (от вершинной гнили томата) подойдет кальциевая селитра или брексил кальция; 2 обработки с содержанием бора (для укрепления завязей) отлично подойдет МагБор; 1 обработка - Фунгицид Квадрис - профилактика от болезней; 1 обработка - Аплауд - инсектицид от белокрылки (самый частый вредитель томата). Все по инструкции!

Следующий этап - налив плодов, созревание, сбор урожая. На этом этапе переходим на подкормки для плодов - увеличение размера, улучшение вкуса, снижение растрескивания плодов. Самые главные элементы питания в этот момент - Калий, Фосфор, Кальций а так же - Магний и Бор. Кормим 1-2 раза в месяц удобрением МагБор по листу (10г на 10л воды). И раз в неделю чередуем удобрения содержащие больше калия (Мастер 3-11-38, сульфат калия, монофосфат калия) и брексил кальция. Также на этом этапе пользуемся Биологическими препаратами от болезней и вредителей для профилактики. Профилактика всегда лучше лечения! Пару обработок в месяц - Фитоспорин или Триходермин (от болезней), пару обработок в месяц - Фитоверм (от вредителей).

Индетерминантные (высокорослые) томаты нуждаются в подвязке, формировании, пасынковании. Опора должна быть надежной - одно растение томата может весить до 5кг, с учетом плодов и всей зеленой массы. Обычно мы ведем их в 1, редко в 2 стебля. Все боковые побеги - пасынки (растут между стеблем и листом томата) мы удаляем. Пасынки удаляем размера 3-5см, не даем перерастать. По мере роста - удаляем нижние листья томата для лучшего проветривания. После того как сформировалась полностью первая кисть и начала созревать - все нижние листья можно удалить. Все обрезки делать в сухую, жаркую погоду, чтоб рана быстро подсохла и не было риска заражения разными заболеваниями (в том числе бактерии и вирусы). Детерминантные (низкорослые) томаты - мы вообще не как не формируем. Кисти томатов крупноплодных сортов желательно дополнительно подвязывать, иначе под весом кисть может обломиться.

Томат способен успешно дать 4кг урожая в среднем с куста (зависит от сорта и агротехники), это примерно 5-6 кистей на одном растении, больше нет смысла содержать на одном растении - следующие томаты будут мельчать, рискуют не успеть вызреть. Соответственно делается прищипка - срезаем верхнюю точку роста. После 5й или 6й кисти выше оставляем пару листов, все остальное срезаем.

Важен севооборот. Можно пару лет на одном участке высаживать томаты, а далее лучше менять местами с другими культурами - огурец, капуста, горох, дыни, арбузы и многое другое (только не с пасленовыми - картофель, перец, баклажан - они имеют те же заболевания что и томаты). Иначе с каждым годом мы будем получать меньше урожая, и больше заболеваний что накопились в почве. Почва со временем истощается, нужно раз в 2-3 года вносить удобрения дополнительно, например слой перегноя, из минералки - азофоска под перекопку. Раз в 5-6 лет стоит давать почве отдохнуть полностью - прополка травы, посев сидератов.

Поливаем томаты учитывая погоду. В пасмурные дни раз в неделю, В жаркие - через день. Томаты не любят перелив, не любят полив холодной водой, могут появиться корневые гнили. Это южное растение и более успешно оно переносит засуху чем постоянную влажность. При созревании плодов возможно растрескивание томата от переливов (избыток влаги), что портит нам товарный вид и вкус (становятся более водянистыми). В южных регионах при сильной жаре (+40 градусов) и обильном солнце рискуем получить ожог плода. Тут поможет затенение (затеняющие сетки, агроткань).

Томаты - самоопыляемые растения. Для успешного опыления достаточно хорошего сквозняка в теплице. Самой лучшей для завязывания томатов является температура +20 + 25 градусов. Томат теплолюбивое растение и при более низкой температуре все его ростовые процессы замедляются, и завязи могут опадать. Высокие температуры (выше +30) вредны для пыльцы томатов, пыльца стерилизуются и при попадании на пестик не прорастает и завязь не образуется.

Самые частые проблемы томата и их решения –

Вершинная гниль (нехватка кальция, плод снизу чернеет, чаще от холодной почвы бывает) - брексил кальция, кальциевая селитра.

Магниевый хлороз (нехватка магния, прожилки нижних листьев желтеют) - сульфат магния, МагБор.

Пожелтение краев листа (нехватка калия) - сульфат калия.

Торможение роста, посинение органов (нехватка фосфора, холод) - монофосфат калия.

Опадание завязей (нехватка бора, жара) - МагБор или борная кислота.

Серая гниль (грибок, гниль серого цвета - может быть на стебле, листьях, плодах. Обычно от высокой влажности воздуха) - Луна транквилити, проветривание.

Черная ножка (частое заболевание маленькой рассады, чернеет ствол рассады и рассада падает. Зараженный грунт) - Привекур энерджи, отсутствие загущения.

Фитофтороз (коричневый цвет и листьев и плодов и стебля, поражает очень быстро, буквально за ночь. Провоцирует его дожди, туман, перепады температуры) - Хом, квадрис, медьсодержащие фунгициды, выбор более устойчивых сортов.

Альтернариоз (Грибок, много черных пятен похожих на спираль, обычно при высокой влажности) - Луна транквилити.

Кладоспориоз или бурая пятнистость (крупные пятна сначала желтого цвета, затем коричневого) - ХОМ.

Бактериозы, Бактериальное увядание (куст резко увядает, пятна на плодах томата) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика, удерживание - Стрекар.

Вирусы (курчавость, штриховатость листьев и плодов, мозаика, мельчание и уродство листьев) - не лечится, больные кусты удаляем. Профилактика, удерживание - Вирон.

Белокрылка (любит загущение и обычно в теплицах) – Аплауд

Тля - Фитоверм

Паутинный клещ - Фитоверм

Трипсы – Спинтор

Совка – Фитоверм

Колорадский жук - Фитоверм

Желаю вам хороших урожаев и благоприятной погоды! Яков огородник =)

Выращивание растений из семян — отличный способ начать заниматься растениеводством в начале сезона. При правильном освещении и простом оборудовании вырастить растение от семян до урожая легко.

В этой статье

• Простые растения для выращивания из семян
• Что необходимо для проращивания семян
• Как начать выращивать семена
• Часто задаваемые вопросы по проращиванию семян

Простые растения для выращивания из семян

Так как каждое растение имеет уникальные требования к посеву, полезно начать с самых простых - выбрав наиболее понравившиеся для вас сорта. Если вы новичок в растениеводстве, выберите несколько растений из семян, которые легко выращивать (ниже в таблице приведены самые простые растения огородника). А затем можно переходить и к более требовательным семенам «капризных» растений.

Овощи и травы	Цветы и лиственные
Базилик Помидор Перец Шпинат Огурец Латук Кинза Укроп Брокколи	Циннии Космея Целозия Бархатцы Календула Настурция Подсолнухи Колеус Утреннее сияние Земляника

Что нужно для запуска семян

Что-то, во что можно положить семена

Лучший стартер для саженцев , упрощает полив.

Вы можете сажать семена практически в любой тип контейнера или горшка, если он имеет глубину от 5 до 8 сантиметров и в нём есть несколько дренажных отверстий. Если вы любите делать все своими руками, вы можете выращивать рассаду в обработанных стаканчиках из-под йогурта, картонных коробках из-под молока или бумаге. Однако лотки, изготовленные специально для посева семян, легко наполняются питательной средой, их удобно перемещать, а под ними уже имеется надлежащий дренаж. .

Среда выращивания (почва)

Выберите стартовую смесь, предназначенную для проращивания семян. Не используйте почву из своего сада и повторно, не используйте почву из комнатных растений, в которых уже выращивались другие растения. Начните со свежей стерильной смеси, которая обеспечит здоровые и защищённые от болезней саженцы.

Прежде чем наполнять контейнеры, используйте ведро или ванну, чтобы увлажнить посадочную смесь. Цель состоит в том, чтобы сделать его влажным, но не насквозь пропитанный водой; рассыпчатый, не липкий. Заполните контейнеры и плотно утрамбуйте почву, чтобы устранить пустоты, провалы и щели.

Помните, что большинство смесей содержат мало питательных веществ, если таковые вообще имеются, поэтому вам нужно будет подкармливать рассаду жидкими удобрениями через несколько недель после того, как она прорастет. И так продолжать подкармливать, пока вы не пересадите ее в открытый грунт или теплицу.

Грунты которые дают жизнь семенам...

Свет, свет и еще раз свет

Саженцам нужно МНОГО света. Если вы их ставите на окне, то выберите расположение на южной стороне. Регулярно поворачивайте горшки, чтобы растения не наклонялись к свету (не гнулись). Если саженцам не будет хватать света, они будут длинноногими и слабыми. Если же вы выращиваете под освещением, отрегулируйте его так, чтобы оно было всего на 5-7 см. выше верхушек саженцев. Установите свет таймера на 15 часов в день. Знайте, что саженцам тоже нужна темнота, чтобы они могли отдохнуть. По мере того, как рассада будет подрастать, не забывайте поднимать освещение выше.

Пролейте свет на свои саженцы:

Светодиодные лампы для выращивания растений идеально подходят для выращивания из семян в помещении, а также для выращивания светолюбивых комнатных растений.

5 простых шагов для запуска семян

1. Сроки

Цель выращивания семян в помещении — подготовить рассаду к высадке на улицу при благоприятной погоде. Начните с изучения информации на пакете или этикетке с семенами, который должен указать вам, когда сажать семена в грунт. Обычно там написано что-то вроде: «Посадите за шесть-восемь недель до последних заморозков». Или же информация посева семян, будет в виде таблицы календарных дней.

Некоторые виды овощей, например фасоль, лучше всего выращивать на открытом воздухе . Выращивание их в помещении малоэффективно, поскольку они морозоустойчивы и быстро прорастают. Некоторые цветы, например садовые маки, лучше всего сажать на открытом воздухе. Они более склонны к шоку после трансплантации и не любят чрезмерного обращения с ними после того, как они проросли.

Знайте время: когда начинать сеять семена .

2. Посадка

Посмотрите информацию на пакете с семенами, чтобы узнать, на какую глубину следует сажать семена. Некоторым семенам для прорастания требуется свет, и их следует рассыпать по поверхности почвы. Другие семена, возможно, придется закопать под 0.5 - 2.5 сантиметров почвы. Для страховки можно посадить по два семечка в ячейку (или горшок). Если прорастают оба семени, отрежьте одно и дайте другому вырасти. Полезно сделать в каждом горшке пару углублений для размещения семян. После того, как вы бросили семя в каждую ячейку, вы можете присыпать семена.

Увлажните только что посаженные семена из пульверизатора или небольшой лейки. Чтобы ускорить прорастание, накройте горшки полиэтиленовой пленкой или влагозащитным куполом, который надевается на лоток для посева семян. Это помогает сохранить семена влажными до того, как они прорастут. Как только семена прорастут и появятся листья, снимите крышку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

3. Полив

По мере роста рассады используйте распылитель или небольшую лейку, чтобы почва оставалась влажной, но не сырой. Дайте почве слегка подсохнуть между поливами. Контейнеры с отверстиями на дне можно поставить на поддон и добавить в поддон воду — «нижний полив» — эффективный способ сохранить вновь образовавшиеся корни влажными, не намокая верхние листья и не рискуя их загноить.

4. Внесение удобрений